مطالب آموزشی - موضوع : perfumery solvent  - بخش سوم.

✅ چک‌لیست عملیاتی فرمولاتور حلال عطر

1️⃣ پیش از شروع فرمولاسیون (مرحله طراحی)

☐ تعیین سطح غلظت محصول (Body Splash / EDT / EDP / Perfume)

☐ مشخص‌کردن درصد دقیق اسانس

☐ بررسی ماهیت اسانس (قطبیت، رزینی بودن، مرکباتی بودن، سنگین یا سبک بودن)

☐ بررسی احتمال آب‌گریزی یا آب‌پذیری پایین ترکیبات

☐ تعیین نسبت اولیه اتانول بر اساس غلظت هدف

☐ تعیین درصد تقریبی آب دیونیزه

☐ بررسی نیاز به کوسالونت (DPG یا مشابه)

☐ بررسی نیاز به سورفکتانت

☐ بررسی نیاز به آنتی‌اکسیدان (برای فرمول‌های حساس به اکسیداسیون)

☐ بررسی نیاز به پایدارکننده UV

 

2️⃣ آماده‌سازی مواد اولیه :

☐ کنترل خلوص و گرید اتانول

☐ اطمینان از کیفیت و هدایت الکتریکی پایین آب دیونیزه

☐ کالیبره بودن ترازو

☐ کنترل دمای محیط

☐ آماده بودن آزمایشگاه سرد یا یخچال (برای رسیدن به دمای ۵+ درجه)

☐ استفاده از ظروف شیشه‌ای تمیز و بدون آلودگی

 

3️⃣ مرحله ساخت حلال پایه

☐ افزودن اتانول به ظرف اصلی

☐ اضافه‌کردن کوسالونت‌ها در صورت نیاز

☐ افزودن آنتی‌اکسیدان و پایدارکننده‌ها

☐ همگن‌سازی کامل قبل از افزودن اسانس

 

4️⃣ افزودن اسانس

☐ افزودن تدریجی اسانس به حلال

☐ هم‌زدن یکنواخت و کنترل شفافیت

☐ بررسی اولیه از نظر کدورت یا تغییر رنگ

☐ استراحت کوتاه برای پایدار شدن محلول

 

5️⃣ افزودن آب دیونیزه (مرحله حساس)

☐ رساندن دما به حدود ۵+ درجه سانتی‌گراد

☐ افزودن آب به‌صورت قطره‌چکانی

☐ هم‌زدن مداوم

☐ بررسی لحظه‌ای شفافیت محلول

☐ توقف فوری در صورت مشاهده کدورت یا شیری شدن محلول

☐ ثبت دقیق درصد نهایی آب

 

⚠️ توجه: این مرحله تعیین‌کننده مرز پایداری سیستم است.

 

6️⃣ تست‌های پایداری اولیه

☐ بررسی شفافیت در دمای مثبت ۵ درجه سانتی گراد

☐ بررسی در دمای محیط (۲۵ درجه)

☐ تست شوک حرارتی (گرم و سرد متناوب)

☐ بررسی ایجاد ته‌نشینی

☐ ارزیابی بوی اولیه و عدم وجود بوی نامطلوب

 

7️⃣ تست‌های تکمیلی پیش از تولید :

☐ تست ماندگاری کوتاه‌مدت

☐ تست پایداری نوری

☐ تست چرخه دمایی (Thermal Cycling)

☐ بررسی ویسکوزیته در صورت نیاز

☐ بررسی pH (در صورت وجود فاز آبی قابل اندازه‌گیری)

 

8️⃣ مستندسازی حرفه‌ای

☐ ثبت دقیق درصد تمامی مواد

☐ ثبت دمای افزودن آب

☐ ثبت شرایط محیطی

☐ ثبت مشاهدات ظاهری

☐ ثبت نتایج تست پایداری

☐ تعیین نسخه نهایی 

 

🎯 اصل طلایی فرمولاتور
اگر فرمول در دمای خنک یعنی در دمای مثبت ۵ که انحلال پذیری پایین است پایدار باشد ، در اکثر شرایط بازار پایدار خواهد بود.
اما اگر خطا در مرحله افزودن آب پنهان بماند ، محصول در بازار و با نوسانات دمایی دچار کدورت، شیری‌شدن یا افت کیفیت بویایی خواهد شد .

مطالب آموزشی - موضوع : حِلالِ  عطرسازی - بخش دوم .
 
«حلال عطرسازی فراتر از اتانول: اصول فرمولاسیون پیشرفته»

 

1- مقدمه: حلال فقط اتانول نیست.
در فرمولاسیون حرفه ای عطر، حلال عطرسازی صرفاً نقش یک رقیق‌کننده را ایفا نمی‌کند، بلکه به‌عنوان یک بستر فیزیکوشیمیایی مهندسی‌شده عمل می‌کند که با تنظیم پارامترهایی نظیر فشار بخار، قطبیت، ضریب حلالیت و برهم‌ کنش‌های بین‌ مولکولی، بر سرعت تبخیر، پخش بو، مقاومت فرمول در برابر اکسیداسیون  و همچنین سازگاری ساختاری مولکول‌های معطر اثرگذار است.

 

این حلال معمولاً از اجزای زیر تشکیل می‌شود:

 

اتانول دناتوره بهداشتی (به‌عنوان فاز اصلی)

 

آب دیونیزه

 

دی‌پروپیلن گلایکول (DPG) یا سایر کوسالونت‌ها

 

روغن جوجوبا یا امولینت‌ها (در برخی فرمول‌ها)

 

فیکساتیو مانند عنبراکساید - تونالید - سالیسیلات بنزیل

 

سورفکتانت  مانند پلی سوربات 20 - کرچک هیدروژنه 40 ( در صورت نیاز )

 

آنتی‌اکسیدان مانند توکوفرول - بوتیل هیدروکسی تولوئن

 

جاذب یا پایدارکننده UV 

 

افزودنی‌های اصلاح‌کننده پایداری

طراحی این سیستم باید بر اساس درصد اسانس، ماهیت مواد معطر و هدف محصول انجام شود.

 

2- تفاوت حلال در سطوح غلظتی مختلف :

یکی از خطاهای رایج در بین فرمولاتورها، استفاده از یک نسخه ثابت حلال برای همه خلوص‌هاست.
غلظت‌های رایج: بادی اسپلش - ادوتویلت - ادوپرفیوم - پرفیوم

هرچه درصد اسانس افزایش یابد: 👇🏻

 

نسبت اتانول تغییر می‌کند

 

نسبت آب دیونیزه تنظیم می‌شود

 

میزان کوسالونت‌ها تنظیم می‌شود

 

رفتار انحلالی سیستم متفاوت می‌شود

 

⚠️ حلال طراحی‌شده برای پرفیوم ( با ۳۰٪ اسانس ) اگر بدون اصلاح در ادوتویلت ( با ۱۵٪ اسانس ) استفاده شود، می‌تواند باعث 👈 : کدورت - فازشکنی - کاهش پایداری - ایجاد بوی نامطلوب در طول زمان شود .

 

3- نقش pH و اسیدیته مواد معطر : 👇🏻
یکی از موضوعات کمتر توجه‌شده در شرکتهای دوپ مبتدی، اثر pH و اسیدیته مواد معطر است .
برخی اسانس‌ها: اسیدی‌تر هستند - قطبیت متفاوت دارند - آب‌پذیری محدودتری دارند - در این موارد افزایش نامناسب آب می‌تواند تعادل فازی را برهم بزند.
نکته مهم:
پایداری عطر فقط تابع درصد اتانول نیست؛ بلکه نتیجه تعادل بین: قطبیت سیستم - قدرت حلالیت - ساختار مولکولی مواد معطر - نسبت فاز آبی به الکلی است .

 

4- چرا آب دیونیزه را در دمای ۵+ درجه اضافه می‌کنیم؟
این بخش یکی از نکات کلیدی در فرمول است.

در دمای حدود ۵ درجه سانتی‌گراد:👇🏻

 

انحلال‌پذیری کاهش می‌یابد

 

سیستم به خطاهای دوزینگ حساس‌تر می‌شود

 

ناپایداری سریع‌تر خود را نشان می‌دهد.

 

به همین دلیل آب دیونیزه باید: تدریجی ، کنترل‌شده و به‌صورت قطره‌چکانی اضافه شود .

مزیت این روش چیست؟
اگر تنها چند قطره آب بیش از حد مجاز اضافه شود: تغییر رنگ ، ایجاد کدورت یا شروع لوشینگ  بلافاصله قابل مشاهده است.
اما در دمای آزمایشگاه (۲۰ تا ۲۵ درجه): به دلیل افزایش انحلال‌پذیری، خطا ممکن است پنهان بماند و بعداً با نوسانات دمایی باعث: شیری‌شدن ، دوغی شدن ، ته‌نشینی یا ایجاد بوی تخریبی شود .

 

5- جمع‌بندی 

طراحی حلال در عطرسازی یک فرآیند ساده رقیق‌سازی نیست. این فرآیند شامل:
شناخت رفتار ترمودینامیکی سیستم اتانول و آب ، درک تعادل فازی ، تحلیل قطبیت مواد آروماتیک ، کنترل دقیق دما و دوزینگ مرحله‌ای است .

 

یک فرمولاتور حرفه‌ای قبل از تولید انبوه باید:

 

تست سرد انجام دهد

 

تست چرخه دمایی اجرا کند

 

رفتار محصول را در شرایط مختلف بررسی کند.

 

ادامه دارد ...

مطالب آموزشی - موضوع : perfumery solvent ( حِلالِ عطرسازی)  - بخش اول .

 در این بخش به این موضوع می‌پردازیم : حلال عطرسازی (Perfumery Solvent) چیست و از چه ادیتیوهایی ( افزودنی هایی ) تشکیل شده است؟

حلال‌های عطرسازی  نقش اساسی در فرمولاسیون، پایداری و عملکرد نهایی محصولات عطری ایفا می‌کنند. انتخاب صحیح حلال نه‌تنها بر میزان انحلال‌پذیری مواد معطر تأثیرگذار است، بلکه در ماندگاری، پخش بو ، شفافیت، ایمنی و سازگاری محصول با پوست نیز نقش تعیین‌ کننده دارد.
 
این محصول بر پایه اتانول دناتوره‌ شده بهداشتی، به‌ عنوان حلال اصلی در فرمولاسیون فرآورده‌های عطری طراحی و تولید می شود. 
اتانول مورد استفاده، با منشأ زیستی (نیشکر)، تحت فرآیند پالایش چندمرحله‌ای و تقطیر جزءبه‌جزء در چهار ستون تقطیر مجزا تصفیه می‌شود. هدف از این فرآیند پیشرفته، کاهش ترکیبات فرّار نامطلوب، به‌ویژه آلدهیدها، کنترل ترکیبات آروماتیک ناخواسته نظیر بنزن تا حداقل مقادیر قابل اندازه‌گیری، و تعدیل بوی تند ذاتی الکل است. این سطح از تصفیه، خلوص شیمیایی حلال را افزایش داده و آن را با الزامات کیفی صنعت عطرسازی از نظر شفافیت، بی‌بو بودن نسبی و پایداری سازگار می‌سازد.

در مرحله تکمیلی تولید، مجموعه‌ای از ادیتیوهای عملکردی با دقت آزمایشگاهی و تحت کنترل کیفی دقیق، به پایه الکلی افزوده می‌شود که هر یک نقش مشخصی در بهینه‌سازی عملکرد نهایی محصول ایفا می‌کنند:
 
1. آب دی‌یونیزه  :  آب مورد استفاده از طریق تقطیر و دی‌یونیزاسیون در ۳ تا ۴ مرحله خالص‌سازی می‌شود تا فاقد یون‌های معدنی، فلزات سنگین و سایر ناخالصی‌های یونی باشد. حذف این گونه ترکیبات از بروز واکنش‌های ناخواسته شیمیایی، کدورت، رسوب‌گذاری و کاهش پایداری فیزیکوشیمیایی در فرمول نهایی جلوگیری می‌کند.
 
2. سورفکتانت‌های تخصصی : به‌منظور بهبود انحلال‌پذیری و همگن‌سازی اسانس‌های معطر در فاز هیدروالکلی، از سورفکتانت‌های سازگار با سیستم استفاده می‌شود. این ترکیبات با کاهش کشش سطحی و بهینه‌سازی ساختار میسلی، موجب افزایش شفافیت، یکنواختی و پایداری محلول می‌گردند. علاوه بر این، تنظیم رفتار تبخیری سیستم از طریق کنترل برهم‌کنش‌های بین‌مولکولی، به بهبود پخش بو و انتشار رایحه کمک می‌کند.
 
3. فیکساتیوهای استاندارد و ایمن : فیکساتیوها با کاهش سرعت تبخیر اجزای فرّار، به تثبیت ساختار مولکولی ترکیبات معطر و افزایش ماندگاری رایحه روی پوست کمک می‌کنند. انتخاب این مواد بر اساس شاخص‌های ایمنی، سازگاری پوستی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی صنعت عطر انجام می‌شود.
 
4. عوامل پایدارکننده و محافظتی: این گروه شامل جاذب‌های اشعه فرابنفش (UV Absorbers) و آنتی‌اکسیدان‌ها است. جاذب‌های UV از تخریب نوری ترکیبات معطر جلوگیری کرده و پایداری نوری محصول را افزایش می‌دهند. آنتی‌اکسیدان‌ها نیز با مهار واکنش‌های اکسیداسیون زنجیره‌ای، مانع تغییر رنگ، تغییر بو و افت کیفیت شیمیایی در طول دوره نگهداری می‌شوند.
 
5. ترکیبات نرم‌کننده و سازگار با پوست : به‌کارگیری موادی نظیر روغن گیاهی جوجوبا به‌عنوان مرطوب‌ کننده‌های طبیعی، سبب بهبود پروفایل درماتولوژیک محصول می‌شود. این ترکیبات با ایجاد یک لایه نیمه‌ انسدادی  و افزایش رطوبت پوست، از خشکی و تحریک‌پذیری ناشی از تماس با الکل جلوگیری می‌کنند. افزون بر این، حضور آن‌ها می‌تواند نیاز به برخی فیکساتیوهای سنتتیک را کاهش داده و پذیرش پوستی فرمول را ارتقا دهد.
  
در مجموع، این ساختار فرمولاسیون با تأکید بر خلوص مواد اولیه، کنترل دقیق فرآیندهای پالایش و بهره‌گیری از افزودنی‌های عملکردی هدفمند، به دستیابی به یک حلال تخصصی با پایداری فیزیکوشیمیایی بالا، سازگاری پوستی مناسب و عملکرد بهینه در انتشار و ماندگاری رایحه منجر می‌شود

ادامه دارد ...

نام تجاری شما به عنوان فیلتر عمل میکند تا به شما کمک کند تصمیماتی بگیرید که مطابق با شما باشد آن چیزی که شما را منحصر به فرد میکند شناسایی کرده و به وضوح با شما ارتباط برقرار میکند و شما را به آسانی با افرادی که باید بیشتر در مورد شما بدانند آشنا می کند. درست است که داشتن یک برند شخصی ایده ی بسیار خوبی به نظر میرسد اما چگونه باید برند شخصی خود را بسازید و با آن ارتباط بر قرار کنید؟ چیزی که در واقع به آن نیاز دارید این است که بدانید شما باید مدیر عامل شرکت خود باشید و برای بازاریابی و برندینگ شرکت خود تلاش کنید زیرا شما مسئول مسیر شغلی خود و تصویری هستید که دیگران از آن دارند. این بسیار مهم است که شما بدانید برای چه به دنبال برند شخصی هستید؟ چقدر در این امر جدی هستید؟ چرا که شاید ساختن یک برند شخصی آسان به نظر بیاید ولی این مسیر نیازمند هزینه های زیادی است که شما در راستای نوشتن داستان موفقیت خود باید بپردازید. بدین رو از قبل خود را مطالعه کنید و بفهمید که واقعاً چه چیزی شما را وادار میکند یک برند شخصی داشته باشید آیا چیزی جز داشتن یک شغلی جذاب کارآمد و پردرآمد که احساس

خوشبختی و مفید بودن بیشتری برای شما به ارمغان می آورد؟ یا یک صاحبنظر قابل اعتماد در حیطه های اجتماعی سیاسی فرهنگی و..... یا صاحب یک سبک (استایل) یا طرز فکر متفاوت که یادآور شخص شماست؟

نویسنده : #دکتر_زهرا_عیدی
نریشن : مجتبی خسروی
کارشناس رایحه : علیرضا اسدی

سال چاپ : ۱۴۰۲

انتشارات : بازاریابی

قطع کتاب : رقعی

تعداد صفحات : ۱۹۳ صفحه

دستگاه جی سی مس در صنعت عطرسازی بسیار پر کاربرد است ، اغلب گلها و ...که بصورت طبیعی قابل استخراج و اسانس گیری نیستند با کمک تکنولوژی HS و‌همین دستگاه اسانس سینتتیکش را تولید میکنند ، این تکنولوژی بقدری پیشرفت کرده که میان تمام روایح خوش یک باغ سلطنتی را در قالب یک عطر بازطراحی میزنند ، کاری که برخی برندها ( پنهالیگونز عطر هاگیرو  با کمک سی پی ال  ) انجام دادند .
جی سی مس در تولید عطرهای فاین ( بازطراحی ) در چندسال اخیر جهش بزرگی داشته . برای بازطراحی از هر عطری به حداقل ۱۰ میل از اون عطر نیازه ، شرکتهای تولید کننده مواد اولیه ابتدا عطر مدنظر را در ویال های مخصوص میریزن و در قسمتی از دستگاه میزارن ، سپس متخصص شیمی عطرسازی دستگاه را کنترل میکنه ، تکنولوژی جی سی مس ظرف چند ساعت صفر تا صد فرمول عطرو مشخص و دقیق میگه که در اون عطر چه عناصری استفاده شده و دوز دقیقِ هر نت چند درصد است . پس از اینکه فرمول بدست اومد بازطراحی با خط تولید رباتیک بر اساس کد و گرید درخواستی انجام میشود . برفرض اگه برای بازطراحی گریدِ h درخواست شده باشد یه بخش از نت ها حذف میشن ، موارد باقی مانده را با نت های درجه کیفی پایین انتخاب میکنند مثلا اگه نت سیب بعنوان نت غالب در عطر اورجینال درجه کیفی سوپر ۸۰۰ دلاری استفاده شده باشد ، اینا میان برای گرید h از نت سیب درجه ۳ صددلاری استفاده میکنند ، اگه گرید eh باشد مواد کمتری حذف میشه و سطح درجه کیفی یک لول بالاتر میاد ، گرید weh هیچ نتی حذف نمیشه و میان سیب ۳۰۰ دلاری استفاده میکنند ، در گرید one هیچ نتی حذف نمیشه و درجه کیفی مواد خام به نمونه اصلی خیلی نزدیک میشه و برفرض میان از اسانس سیب ۶۰۰ دلاری استفاده میکنند و حدود نیمی از نت ها درجه کیفی کاملا مشابه با نمونه اصلی انتخاب میشن ( سیب مثال بود و اینمورد روی تمام نت ها صدق میکنه ، با این مثال فکر کنم عزیزان متوجه شده باشند پروسه تولید بازطراحی با گریدهای مختلف به چه شکل انجام میشه) .
دوستان اسانس به هیچ وجه نباید بصورت خالص استفاده بشه ، حالا میخواد فاین فرگرانسِ بازطراحی باشد یا رومتریالِ تک نت که پرفیومرها استفاده میکنند . تمام اسانس ها چه بازطراحی چه تک، نت برگه msds دارند ، در تمام اینا یه قسمت هشدار درج شده ، این موضوع هیچ ارتباطی با سینتتیک یا طبیعی بودن اسانس ندارد ، حتی در اغلب موارد اسانس های طبیعی بصورت خالص الرژیک و خطرناک تر هستند اگه اینطور نبود که اسانس عناصری مانند خزه بلوط ممنوع  و جایگزین سینتتیکش استفاده نمیشد . اگه تحقیق کنید و برگه msds گل رز ابسولوت ، وتیور ، پچولی و ... را نگاه کنید روشون یه سری هشدار درج شده ، بعنوان مثال نوشته اگه با پوست تماس پیدا کرد ، پوست را با آب و صابون بشویید ، منع استشمام کرده و نوشته در صورت استشمام از فاصله نزدیک اگه حالت خفگی و سرفه شدید بهتون دست داد با فوریت های پزشکی تماس بگیرید و به فضای آزاد برید و ... ، برخی عزیزان تصورشون اینه که موارد هشدار فقط برای بازطراحی ها درج میشه در حالیکه طبق قوانین بهداشت اروپا و fda امریکا بدلیل خالص بودن مواد، قسمت هشدار برای متخصصین و پرفیومرهایی که اسانس بصورت خالص بدستشان میرسد قید میشه ، برای اینه که قبل از رقیق سازی اصولی و ... یه سری موارد را رعایت کنند ( اسانس اصلا نباید بصورت خالص بدست افرادی که در این حوزه تخصص ندارند برسه ) . پس توصیه اکید میکنم اسانس خالص مصرف نکنید چون عارضه دارد ، بخصوص این اسانس های فله ای که اصلا معلوم نیست تولید کجا هستند و بقول معروف قوز بالا قوزن ، اون رقیق سازی که جلو چشم خودتان با درصد بالایی از فیکساتیو انجام میدهند نه تنها الرژی زایی و عارضه را به صفر نمیرساند بلکه بهش ضریب میده و بیشترش میکنه .

عرقیات گیاهی مثل نعنا تو کارخونه چند برابر رقیق میشه ، روی شیشه مجدد چاپ میزنن که قبل از مصرف با فلان مقدار اب رقیق کنید و‌ تا مصرف بشه حدود ۱۰ برابر رقیق میشه  چرا که خالصش نه تنها خاصیت ندارد بلکه سیستم گوارشی شخص را داغون میکند و ممکن شخص حالت خفگی بهش دست بدهد . رقیق سازی درجا و فقط با فیکساتیو نیست بلکه طی یک پروسه ۳۳ روزه با بیش از ۱۰ حلال بر پایه اتانول تقلیب شده انجام میشود ، بعد از اختلاط جز به جز ، مواد باید بره برای همخوردن و خنکسازی ۴۸ ساعته ، هواگیری ، پلمپ مخزن و ایج یکماهه ، بعد از اتمام ایج و فیلتراسیون  ،  مجدد ph سنجیده و توسط متخصص  بررسی و تست روی حداقل ۱۰ نفر انجام میشه ، اگه همه چیز ok بود تازه میشه استفاده کرد ( اینکه اسانس بی کیفیت رو بیاریم با درصد بالایی از فیکساتیو رقیق کنبم مثل اینه تو غذامون مشت مشت نمک بریزیم و بعد بخوریم  ) .

مواد مورد نیاز برای ساخت بادی اسپلش تجاری

مواد مورد نیاز برای ساخت بادی اسپلش تجاری 

PEG 20

DPG

ISOMYST

PHENONIP

اتانول نیشکر فیلتر شده

آب دی یونیزه سه بار تقطیر

روغن جوجوبا 

ویتامین E

ویتامین B5

رنگ مجاز 

اکلیل 

فراگرانس 

( در آینده نزدیک اگه مدیریت اجازه بدهد میزان درصد هر عنصر ، نحوه ترکیب جز به جز و روش ساختش را توضیح خواهم داد ) .

تاپ نت : برگاموت 50%

میدل نت : جاسمین 15% + رز 10% + یلانگ یلانگ 5%

بیس نت : خزه بلوط 3% + پچولی 3% + بنزوئین 3% + وتیور 3% + چوب کابرووا 3% + چوب صندل 5%

برگه متریال سیفتی دیتا شت اسانس رزوود .

رزوود یک نت چوبی است که در الکساندریا۲ زرجف ازش استفاده شده و نت آرپژ ( اولین نتی که باز میشه ) این عطر میباشد .

به صفحه سوم این برگه توجه کنید یک سری هشدار برای رزوود خالص درج شده . 

مثلا نوشته اگر با چشم تماس پیدا کرد ، چشم را با آب بشویید .

اگه با پوست تماس پیدا کرد ، پوست رو با آب و صابون بشویید .

استشمام نشود ، حتی یه سری هشدار دیگه دارد که نوشته پای درخت و توی رودخانه نریزید ، نبلعید و.... .

این هشدارها نه فقط برای اسنشیال اویل رزوود بلکه طبق قوانین ایفرا و بهداشت اروپا روی برگه بهداشت و‌ روی قوطی تمام رومتریالها ( اسنشیال اویل های نچرال و سنتزی) - مواد فاین فرگرانس ( بازطراحی جی سی مس که کاربونل ، سی پی ال و... تولید و رساسی ، ارماف و... استفاده میکنند  ) -  فلیورها ( اسانس های سنتزی ویژه صنایع غذایی ، ابمیوه ها و... که توسط جیودان ، سی پی ال ، کاربونل و... تولید میشه ) درج میشه چرا که مواد بصورت خالص بدست برندها ، شرکت ها و کارخونه های صنایع غذایی میرسه و این هشدارها برای متخصصینی نوشته شده که در اینمورد تخصص های لازم رو دارند و قراره با اتانول تقلیب شده ، آب دی یونیزه ، جوجوبا اویل ، گلیسرین ، phenonip ،  PEG ، DPG و ... اسانس را رقیق کنند .

همونطور که گفتم این هشدارها بخاطره خالص بودن مواد نوشته میشه و متخصصین حین رقیق سازی باید یک سری موارد را رعایت کنند و هیچ ارتباطی با نچرال یا سنتزی بودن مواد ندارد ، حتی میشه گفت سطح هشدار روی یک سری اسانس های نچرال مانند رز ابسولوت ، پچولی ، خزه بلوط ، اپوپوناکس و... خیلی بیشتر و شدید تر است چون در خلوص بالا بسیار آلرژی زا هستند .

شما الان بری یک شیشه عرق نعنا بخری روی شیشه اش نوشته شده ابتدا با فلان مقدار آب رقیق و بعد میل کنید ، چون عرق نعنا مصرفش بصورت خالص عارضه دارد اما وقتی رقیق میشه با خیال راحت میشه استفاده کرد .

روی جعبه کرم مرطوب کننده مناسب پوست دست نوشته شده روی پوست صورت نمالید ، چون پوست دست نسبت به پوست صورت زخیم تر است  و اون کرم با یک فرمول سنگین ساخته شده و مناسب پوست صورت نیست ، برای کرم مرطوب کننده پوست صورت فرمول را سبکتر میبندن و دُز ویتامینه ها رو بیشتر میکنند ، حالا اگه به جعبه کرمهای مرطوب کننده پوست صورت دقت کنید روی اکثرشان نوشته شده زیر چشم استفاده نشه ، علتش اینه که پوست زیر چشم خیلی نازکتر از پوست صورت است و کرمی که برای زیر چشم میسازن  فرمولش را نسبت به فرمول کرم مرطوب کننده پوست صورت خیلی سبکتر تر میبندن .

چنین هشدارهایی روی تمام مواد اولیه عطرسازی فراگرانس ، فاین فرگرانس ، کازمتیک فرگرانس ، فلیورها و ... درج میشه .

برگه متریال سیفتی دیتاشت ( برگه بهداشت ویژه اروپا ) از بازطراحی لانوین اکلت که توسط کمپانی CPL AROMS انگلستان تولید شده.

بعد از تولید مواد بازطراحی شده در کمپانی های اروپایی ، مواد را به ازمایشگاه میبرند و متخصصین بهداشت کشور مبدا پس از بررسی ، اون رو تایید و یا رد میکنند ، تا این برگه نباشد گمرک کشور مبدا اجازه بارگیری و خروج نخواهد داد . این برگه برای یکی از شرکتهای معتبر داخلی است که تمام موادش را از سی پی ال ، جیودان ، اس اف ای ، کاربونل و ... اروپا بصورت گمرکی وارد میکند .

دوستان داشتن این برگه برای معیاره استاندارد بودن شرکتی ها الزامی است ، شرکتهایی هستند که اصلا نمیدونن msds چی هست ، خب این شرکتها چون با ضوابط آشنایی ندارند در تولید میان و نادانسته از یه سری حلال ممنوعه استفاده میکنند  ، البته داشتن این برگه تقریبا پنجاه درصد ماجرا ست ، چرا که بعدش هم خیلی مهمه که اون مواد دست کی میرسه ، آیا اون شرکت تخصص کافی دارد و استانداردهای تولید را رعایت میکند یا نه ؟ بعنوان مثال آیا اون شرکت برای کنترل ضریب تبخیر پوچر و افزایش ماندگاری دست به استفاده بی رویه استابلایزر میزند که غیر استاندارد است و یا اینکه با یک روش اصولی و بر اساس ph و میزان اسیدیته هرنمونه ، پایه اتانول و آب دیونایزد را تنظیم و ضریب تبخیر را کنترل میکند ... . موارد مهم دیگه ای مانند نوع اتانول ، نوع فیکساتیو و ... هم خیلی مهمه ( بعنوان مثال اتیل فتالات بخاطر عوارضی مانند ناباروی و ... نباید استفاده بشه اما متاسفانه چون این عنصر ماندگاری خوبی به عطر میدهد بعضا جهت افزایش ماندگاری استفاده میکنند ) . 

برگه آنالیز جی سی مس عطر جوبلیشن مردانه که با واسطه بدستم رسیده . این آنالیز توسط آقای کیلر گرفته شده .

جوبلیشن یکی از کارایی که بشدت بهش علاقه مندم و بعداز جورنی ، بیشترین امواجی که قبول دارم جوبلیشن است .

نکته جالب در مورد این عطر حجم بالای سینتتیک هاست ، به عبارتی کمتر از ۱۰٪ عناصر جوبلیشن طبیعی هستند که با علامت e مشخص شدن اما انتخاب و چینش نت ها بقدری عالی کار شده که باید به احترام پرفیومرش کلاه از سر برداشت .

نکته دیگه عناصر سینتتیک با عطرسازی گره خورده و حتی تاپ ترین عطرهای آرتیزان هم حداقل سی درصد سینتتیک درشون کار شده . این تصور که عطرهایی مانند اونتوس صددرصد نچرال هست اشتباه است .