سلام جناب محمدی ، عذرخواهی میکنم ، الان کامنت شما رو دیدم .
تاباک گرند رو خیر جایی سراغ ندارم و من خودمم هدیه گرفتم ، وقتی از دوستم همون ایام پرسیدم از کجا تهیه کرده ، فرمودن از لندن .
این مدل عطرهای روغنی چون حجم خیلی کم و در مقابل قیمتهای بالایی دارند بندرت وارد میشه ، خوده من در به در دنبال چند نمونه روغن های عطر امواج ، سلطان پاشا و دیور هستم که نتونستم در داخل گیر بیارم .
اگه دبی میرید یا دوست و اشنایی اونجا دارید به راحتی میتونید تهیه کنید ، اونجا علاقه زیادی به روغن های عطار دارند و فی محصول کمتر براشون مهمه.

درود خانوم هدیه ، عرض ادب و احترام 💐🙏 .
باعث افتخاره که وقت میزارید و نظرات اماتوری بنده را مرور میکنید .
در محضر شما دوستان درس پس میدم .
راستش وجود دوستانی مثل شما سبب دلگرمی ام میشه و سعی میکنم با نوشتن مقالات و بررسی های عطری ، تاحدودی این محبت رو جبران کنم .

فراگرانس ورد پارسال به درخواست یه شخص, چندتا از کاراشُ تست کردم ، راستش یه حس کدری ، روغنی و ته بویی شیرین از اون چندتا کارش حس میشد که بخاطره دُزِ بالای بنزیل بنزوات بود ، اینو میزارم کناره اسانس بی کیفیت و ارزان و همچنین تراز نبودن پایه اب و اتانول و... ، در مجموع میتونم بگم اگه به من مجانی هم بدن هرگز استفاده نمیکنم ، مهمترین دلیلم دُز بالای بنزیل بنزواتِ که در اون حجم شامه را زود خسته و بی حس میکند ، همچنین اثاره مخربی که ممکنِ در بلندمدت روی حس بویایی تاثیر منفی بزاره ( قبلا هم گفته بودم : دوستانی که احساس میکنند بعداز تست هر عطری از خنک گرفته تا گرم ، از تلخ گرفته تا شیرین اگه خیلی زود شامه شون خسته و بی حس میشه ، یه فلش بک به چندسال اخیر بزنن و ببیند آیا اسانس های گرمی و یا شرکتی های بی کیفیت را مکرر استفاده کردن یا نه ) .
جانوین را راستش دقیق تست نگرفتم ، یه سری توی مغازه آرایشی بهداشتی دو پاف رو هوا اسپری کردم که اوکی نبود.
من نمیدونم اسانس این دو شرکت از کجا اومده ، اما میتونم به جرات بگم از پایین ترین گرید اسانس ساخته شدن که ما بهشون میگیم اسانس های ارزان سازی شده ، این ارزان سازی شده مثل اینه چندتا شرکت بیان ابمیوه غیر طبیعی پرتقال تولید کنند ، یکیش میشه تکدانه و رانی که لول متوسط و متوسط به بالا هستند و یکیشم میشه همون ساندیس که طعم پرتقال را با ارزانترین مواد در حد یک یاداوری در قالب ابمیوه تولید کرده .
البته ما در همین داخل دو سه شرکت اصولی و استاندارد داریم که شخصا از ارماف بیشتر قبولشان دارم .

درود بر همه دوستان و سروران محترم .
اردشیرجان امر کرده بودی در باب اسانس ، تستر و عطرهای کپی توضیحاتی بدم ، معذرت بابت تاخیر 🙏 .

چرا در سالهای اخیر عطرهای اورجینالِ پرفروش به دو سه سال نکشیده کپی می شوند .
شرکتهای کپی کار ( تولید کننده اسانس ) چطور چنین اجازه ای دارند ؟
در جواب باید بگم به سادگی آب خوردن هم کپی میکنن و هم با یک فرمول ساده قانون کپی رایت را دور میزنند و برای اینکار اصلا از برند و پرفیومر اجازه نمیگیرند .

سعی میکنم خیلی ساده بحث رو باز کنم تا فهوای کلامم را برسونم .
بببینید دوستان یک برند اورجینال بعداز کلی زحمت و با استفاده از ارزیابی های تیم طراح و با کمک یک یا چند پرفیومر شروع به خلق یک عطر میکند.
ترکیب نت ها براساس فرمول نوشته شده برای خلق عطر کار ساده ای نیست و عناصر فرمول بعضا بیش از هزار مرتبه بصورت قطره چکانی کم و زیاد میشن تا اون رایحه دلخواه بدست بیاد ، در برندهای نیش و آرتیزان گاهی بیش از دوسال طول میکشه تا پرفیومر به اون رایحه دلخواهش برسه .
خلاصه این عطر در انتها به بازار عرضه میشه و اگر کار موفق و پرفروشی باشد از فیک سازها گرفته تا شرکتی ها روش زوم میشن .
مثلا شرکت آرماف میبینه عطر مگاماره فروش بالایی داشته ، ناظرین ارماف به این جمع بندی میرسن که کپی مگاماره میتونه فروششان را بالا ببرد ، برای اینکه بتونن از مگاماره کپی بزنند به شرکتهای تولید کننده اسانس نیاز دارند . به همین خاطر مسئول ارماف به شرکتی مانند sfa ایمیل میزند و درخواست میکند از عطر مگاماره براشون کپی بزنند و بعد از کپی زدن نمونه ای را جهت بررسی براشون بفرستند .
در اینجا شرکت sfa تنها به چند میل عطر مگاماره اورجینال نیاز دارد تا با کمک دستگاه GC-MS فرمولش را پیاده کند ، بعدشم با چند تغییر جزئی ( مثلا حذفِ دو نت در بک گراند) از کپی رایت خلاص میشن .
بدست اوردن فرمول عطری مثل مگاماره چون از مواد سینتتیک ساخته شده در کمتر از ۲۴ ساعت بدست میاد اما در برندهایی مانند کرید و زرجف که عمده ترکیباتشان طبیعی است بخاطره چند مولکولی بودن هر عنصر ، پروسه زمانبر میشه و ممکن تا یکهفته طول بکشد .
ادامه ماجرا :
در انتها نمونه کپی شده در قالب اسانس برای ارماف ارسال میشه و شرکت ارماف اگر از نتیجه کار راضی باشد در خواست میکند مثلا براش ۲۰۰ لیتر تولید و ارسال بشه .
بعد هم که مواد رو تحویل گرفت میاره و با کمک یک متخصص اسانس رو طبق ضوابط فرمولبندی و با اتانول ، استابلایزرها ، سورفکتانت و... روی ۲۰٪ رقیق ، فریز ، فاز استراحت و بعدهم با یک اسم متفاوت به بازار عرضه میکند.
( اینکه بیشتر از عطرهای دیزاینری کپی و اسانس میبینیم بخاطره روایح عامه پسندشان و در خواستِ شرکت های تولید کننده عطر مثل ارماف است ، شرکتی ها اغلب دست روی اورجینالهای عامه پسند و پرفروش میزارن اما در سالهای اخیر بخاطره اقبال به نیش ها ، شاهدیم که کپی شرکتی و اسانسِ کارهای نیش هم داره زیاد میشه ) .

ببینید دوستان اینکه اون اسانس کپی شده تا چه حد به اورجینال شبیه باشد بستگی به مبلغی دارد که شرکت درخواست کننده پرداخت میکند ، بسیاری از شرکتها برای اینکه بتوانند عطرشان را با قیمت پایین عرضه و حاشیه سودشان بیشتر باشد به شرکت تولید کننده اسانس درخواست ارزان سازی میدن و میتونم بگم یک پوسته کلی از عطر کپی میشه .
بنده دو ماه قبل از چند گرید اسانس بلوشنل تست گرفتم ، ارزانترین آن قیمتش در هر لیتر ۷۰یورو بود که رایحه ی روغنی و خیلی بدی داشت و بهترینش گرید تاپ لول با قیمت ۹۰۰ یورو بود .
خب شرکتهایی مثل ژکساف و... عمرا نمیان گرید تاپ لول ۴۰ میلیونی بخرن و اغلب دست روی گریدهای دو تا چهار میلیونی میزارن ، یا اون اسانس هایی که بصورت سرنگی ، گرمی سی چهل تومن به خلق لله میفروشند خونه پرش برای هرکیلو سه چهار میلیون پرداخت شده یعنی گرید ۷۰ یورویی ( سود سی میلیونی روی هرکیلو اسانس مترویی ، تازه این در صورتی است که ناخالص نشده باشد و گرنه حاشیه سودشان خیلی بیشتر میشه ، برای همینِ که گلِ مغازه های بازار هر شهر تبدیل به اسانس فروشی شده ، بازار رفتنی دقت کنید متوجه عرایضم خواهید شد) .
توضیحاتی که عرض شد در مورد اسانس هایی بود که بصورت قانونی توسط شرکتهایی مثل ارماف ثبت سفارش میشه ، این مدل اسانس ها برگه متریال سیفتی دیتا شت دارند که پس از بررسی به تایید متخصصین کشور مبدا رسیده ، البته اینم بگم که در همون برگه های msds قید شده که بصورت خالص نباید استفاده بشه و لازمه توسط یک متخصص با اتانول و حلال های استاندارد زیر ۳۰٪ رقیق بشه .
شرکتی مثل ارماف اگه استانداردهارو در پروسه ساخت رعایت نکند و مثلا برای کنترل فشار بخار و ضریب تبخیر اتانول بیاد و از اتیل فتالات استفاده بکند باید قید صادرات به کشورهای غربی و اسیای شرقی را بزند چون از یک ماده ممنوعه استفاده کرده ( از عوارض فتالات ناباروری است ) .
من خودم برای فرمولبندی و ترکیب با دستکش و ماسک شروع بکار میکنم چون اسانس و حتی اسنشیال اویل های سینتتیک حتی اگر محصول یک شرکت معتبر هم باشند، بازم بصورت خالص خطرناک هستند و لازمِ که خلوص مواد با حلالهای استاندارد بیاد زیر ۳۰٪ ( یه جاهایی حتی اسنشیال اویل های طبیعی که از گل و گیاه و... تقطیر شده اند بصورت خالص الرژی زا و مضر هستند ، برای همین که عنصری مثل خزه بلوط محدود شده ) .

در شرق اسیا یه سری تولید کننده زیر زمینی اسانس داریم که بیشتر برای فیک سازها اسانس تولید میکنند ( اینا حتی از یه سری عطرهای آرتیزان بسیار کمیاب هم کپی میزنن ) ، متاسفانه بخشی از اون اسانس های زیرزمینی در کشورمون بصورت خالص و به اسم مترویی عرضه میشه .
ببینید اون اسانس هایی که ارماف و امثالهم بصورت قانونی وارد و قبلش به تایید متخصصین کشور مبدا رسیده بازم بصورت خالص مضرن ، حالا فرض کنید اسانسی که بصورت زیرزمینی تولید و قاچاقی وارد شده باشد چقدر میتونه خطرناک باشه .
برای همینِ که میگم اسانس مترویی و گرمی نخرید و در این محفل به دیگران پیشنهاد ندید .
متاسفانه برخی اسانس فروشها میکسِ فیکساتیو صنعتی و اب مقطر را با اسم رقیق کننده استفاده میکنند ، مثلا میخوان به مشتری لطف کنند ، طرف میره ۵ میل اسانس میخره ، فروشنده میاد 4 میل از اون فیکساتیو را هم تنگش میزنه که مثلا اسانس رقیق بشه ، همون چند میل فیکساتیو در ترکیبِ با ۵ میل اسانس ضریب مضر بودن را خیلی خیلی بیشتر میکنه .
در یک شیشه عطر صد میل نهایت 2/5% تا 3% فیکساتیو میزنن و بیشتر از این حجم یعنی رد شدن از استانداردهای بهداشت و سلامت ( نقدی که بنده به برخی شرکتی ها دارم رد شدن از همین استاندارد به منظور بالابردن ماندگاری است ) .
بماند که بعضی اسانس فروشها و یا اون دلال هایی که اسانس را به مغازه دارها میفروشند بخاطره سود بیشتر اسانس را با DPG و امثالهم ناخالص میکنند که باز اینجا مضر بودن دوچندان میشه .

و اما در مورد تسترهایی که اینروزا از نمونه های اصلی شون هم بیشتر شده اند باید بگم اکثرا فیکن ، والا تا جایی که ما اطلاع داریم برندها برای هر بیست شیشه عطر ، یک شیشه تستر تولید میکنند اما الان وارده برخی مارکت ها که میشیم اغلب عطرهاشون تستره .
تستر اگر اورجینال باشد قیمتش نهایت باید ۱۰٪ از نمونه مادر ارزانتر باشد نه پنجاه درصد ... ، تستر اورجینال هیچ تفاوتی بلحاظ رایحه و پرفورمنس با نمونه اصلی ندارد و اگه یه جایی بلحاظ پرفورمنس تفاوت بود شک نکنید بخاطره متفاوت بودن بچکد و سال تولید دو نمونه است .
اینمورد بچکد را در سمپل هم رعایت کنید .
تسترها همونطور که گفتم اغلب فیک هستند ، پخش کننده ها سعی میکنند با عنواین تستر ترک ، تستر لهستانی و... اسم فیک رو بشورن اما در واقعیت همون فیک هستند .

درود بر همه دوستان و سروران محترم .

بانو الناز مرسی از محبتتون ، از اینکه وقت میزارید و متن های آماتوری بنده را مرور میکنید سپاسگزارم 💐🙏 .
_________
جناب عطردوست ممنون دوست محترم ، شما به بنده لطف داری ، جملات شما امیدوارکننده است و امیدوارم فرمایشات شما همین گونه باشد که می فرمایید و لایق این تعاریف باشم ، سعی میکنم در حد سوادم در این محفل مفید باشم .
____________
سلام جناب وکیلی عرض ادب و احترام 🙏💐 .
بزرگوار درسته که در هردو عطر تنباکو و عسل بیس اصلی هستند اما در نت های پشتیبان و تکمیل کننده تفاوت دارند .
تنباکوی ناکسوس ( اکورردی متشکل از کاه و وانیل ) با اینکه با عسل وحشی پوشیده شده اما بوی علوفه مانند اکورد تنباکو به وضوح مشام میرسه که در ادامه با حس اروماتیک و شبه فوژه لاوندر همراه میشه ، لاوندر شیرینی عطرو بالانس میکنه و اجازه نمیده فضا بسمتِ تنباکوهای خیلی شیرین و قلیون طور بره .

تنباکوی بک تو بلک کاملا تحت تاثیره عسل و ته مزۀ ملسِ گیلاسِ و بوی علوفه مانندِ تنباکو زیر حجم بالای عسل و نت های گورمند و فروتی محو شده ، در بک تو بلک حسی نیمه تلخ از بادام تا حدودی فضارو بالانس میکنه اما بازم عسل از شروع تا انتها یکه تازه و بیشتر از اینکه عطری تنباکویی باشد ، عطری برپایه عسل و گورمندهاست .

ناکسوس یک جنتلمنِ رسمی پوشِ و بک تو بلک یک بچه مایه دار اسمارت کژوال پوش .
من خودم عطرای تنباکویی زیاد استفاده میکنم ، و بنظرم هردوی اینا برای طرفداران عطرهای تنباکویی جذاب هستند .
پرفورمنس هر دو عطر نمره خوب میگیره .
در پایان باید بگم اگه ناکسوس را دوست دارید به احتمال زیاد این عطررو هم دوست خواهید داشت البته بیشتر از ناکسوس ، اوجان از مارلی را مبنا قرار بدید ، اگه اوجان را قبلا تست و دوست داشتی ، بی شک عاشق این عطر میشی .
توصیه میکنم عطر رادکلیف از پنهالیگونز را هم تست بکنی ، یکی از خوبای تنباکویی که بخاطره قیمتش خیلی دیده نشد .
ایکاش عطرهای سلطان پاشا در عطرافشان موجود بشه ، تاباک گرند سلطان پاشا بهترین تنباکویی بوده که تا بحال تست داشتم .
_______________
( اردشیر جان درود 💐🙏 ، بزرگوار در باب تستر و کپی ها و... که فرمودی بزودی متنی اماده میکنم و به اشتراک میزارم ) .
عذرخواهی میکنم جواب شما چند عزیز را در یک کامنت پاسخ دادم 🙏🙏🙏🙏.

بررسی امروز در مورد عطر بامب شل از برند ویکتوریا سکرت + نت های میوه ای در پرفیومری است .
بامب شل یک عطر فلورال فروتی با بن مایه میوه ها ، آرپژِ پشن فروت و ته مایه ای تمیز ، ترش ، شیرین و شامپو مانند است .
قبل از بررسی عطر لازمه که چند خط مورد نت های فروتی و اهمیت شان در عطرسازی بنویسم .

نت های میوه ای یکی از عناصر مهم در عطرسازی مدرن هستند که حس صمیمیت ، طراوت و شادابی را القا می کنند .
در صنعت عطرسازی تعداد کمی از میوه ها را می توان بصورت طبیعی استخراج کرد، با اینحال بیشتر آنها با استفاده از سنتز بازطراحی میشوند که در ادامه توصیح میدم .
در طراحی عطرها می توان نت‌های میوه‌ای را به روش‌های مختلفی بکار گرفت و با انواع اکوردها ( گلی ، شرقی ، شیپغ ، سیتروسی و... ) همبستر کرد.
همراه کردنشان با مرکبات یا گل های تازه بصورتی که لطافت و ظرافت عطر را دوچندان میکنند و یا ادغامشان با نت های شیرین و گورمند و بوجود آوردن فضایی نشاط آور و فانتزی ، بعنوان مثال برای اینکه بتوانیم یک عطر شرقی با بن مایه کاراملی را بسمت یک اتمسفر فانتزی ، شیطنت امیز و تینیجری سوق بدیم فقط به چند قطره تمشک و هلوی لاکتونیک نیاز داریم .

اسنشیال اویل های میوه ای روی میزکار پرفیومرها👇👇👇:
همونطور که در بالا اشاره کردم نت های میوه ای طبیعی در عطرسازی بسیار کم هستند .
میوه هایی که بصورت طبیعی و یا بصورت جداسازی از یک عنصر طبیعی در لابراتوار بدست می آیند : گلابی ، پشن فروت ، انگورفرنگی سیاه و .... .
موز : جداسازی شده از بنزیل استات .
بنزیل استات یک مولکول طبیعی است که در گل یاسمن و یلانگ یلانگ یافت میشود ، از این مولکول برای به تصویر کشیدن رایحه موز در عطرهای میوه ای و تروپیکال استفاده میشود .
در ترکیب عطرهایی که گل یلانگ یلانگ حضور دارد اگه دقت کنید یک بوی پوستِ موز مانند حس میشه .
موز همچنین از مولکول ایزو آمیل استات که در گیاه موز وجود دارد بصورت ایزوله بدست میاد ، از آمیل استات برای به تصویر کشیدن گلابی نیز استفاده میشود .

میوه هایی که بصورت سنتز بدست می آیند :
هلو : « آلدهید C14 » .
یکی از متداول ترین مولکول های میوه ای الدهید C14 است که حسی میوه ای شبیه هلو با روکشی چرب و خامه ای دارد .
خامه ای بودن C14 از این واقعیت ناشی میشود که این مولکول از نظر شیمیایی اصلا آلدهید نیست بلکه یک لاکتون است.
از C14 همچنین برای شبیه سازی اکورد جاسمین و تقویت جنبه های میوه ای و خامه ای آن استفاده میشود .

نارگیل : « آلدهید C18 » .
این مولکول نیز مانند C14 یک لاکتونِ رایج است که در عطرسازی استفاده و بوی نارگیل را بخوبی القا میکند .
از C18 همچنین برای بازسازی اکورد گاردنیا و به تصویر کشیدن جنبه های لاکتونی و خامه مانند گل گاردنیا استفاده میشود .

تمشک : اکوردی متشکل از فرامبینون ، فروکتون ، بتا یونون ، سیس-3-هگزنول .

توت فرنگی : اغلب از الدهید C16 که بوی توت فرنگی مانند دارد برای به تصویر کشیدن این میوه استفاده می شود - همچنین از ترکیب فروکتون و اتیل مالتول توهمی از توت فرنگی را فضاسازی میکنند .

گیلاس : شبیه سازی شده از ترکیبِ C16 همون توت فرنگی + بنزالدهید که رایحه بادام مانند دارد ، به زبان ساده با ترکیب توت فرنگی و بادام یا توت فرنگی و تونکا توهمی از گیلاس رو فضاسازی میکنند .

سیب سبز : شبیه سازی سازی شده از ترکیب فروکتون ، بنزیل استات ، سیس-3-هگزنول .
سیب زرد : شبیه سازی از ترکیب فروکتون ، هگزیل استات ، بنزیل استات .
سیب قرمز : شبیه سازی از ترکیب فروکتون ، آلیل کاپروات ، هگزیل استات .

توت فرنگی وحشی : شبیه سازی از ترکیبِ C16 + شکوفه پرتقال _
همچنین با ترکیبِ فروکتون ، متیل آنترانیلات و اتیل مالتول توهمی از توت فرنگی وحشی را فضاسازی میکنند

انجیر : شبیه سازی از ترکیب استمون + C18 + صندل .

لیچی : شبیه سازی از جنبه های شیرین و گلی رز + دی متیل سولفید .
الو : ساخته شده از پرونلا .
هندوانه : ساخته شده از کالون .

برخی از عناصر طبیعی مانند گلها جنبه های میوه ای دارند : مثال 👈 گل اسمانتوس با رایحه زردالو مانند _ گل همیشه بهار که جنبه های میوه ای شبیه پشن فروت دارد ، یلانگ یلانگ رو هم که جنبه های موزی دارد در بالا مثال زدم .

با این پیش زمینه به عطر فلورال فروتیِ بامب شل میرسیم که رایحه ای ترش ، شیرین و ملایم دارد .
بن مایه اصلی این عطر روی نت های میوه ای بنا شده و نت های گلی در اینکار نت های پشتیبان هستند .

اکورد ابتدایی بامب شل ، اکورد فروتی است و اولین نتِ این آکورد که بمحض اسپری باز میشه و بستر اصلی عطررو شکل میده پشن فروت است ، آناناس دومین نتِ اکورد بعنوان اصلاح کننده بستر فروتی رو تکمیل میکنه .
مرکبات حلقه واسطه هرم هستند و اکورد ابتدایی را به اکورد میانی وصل میکنند .
دومین اکورد بامب شل اکورد گلدار و نت آغازین آن گل صدتومانی است که با موگه و گل همیشه بهار تکمیل میشه .

بررسی رایحه 👇
بامب شل رایحه ی شاداب شیرین و کمی ترشِ آناناس و مرکبات را توی بستر نیمه شور و ملسِ پشن فروت باز و با نازکه ای گلدار و سبز همراه میکنه .
رایحه سبک و کم رمقِ نت های مرکباتی خیلی زود در نت های میوه ای و روایح گلی ذوب شده و با جاگذاشتنِ حسِ فرش و خنکای خود ، فضای ملایم و پرشوروهیجانی را بوجود میارن .
از درون مایه یِ بسترِ میوه ایِ عطر به مرور تمی تمیز ، سبز و نیمه پودری از مشک ، موگه و گل همیشه بهار بالا میاد و با صیقل دادن نت ها و تزریق حسی ترد ، پینک و شامپو مانند کاررو تموم و اوج زیبایی بامب شل را رقم میزنند.

عطری زنانه ، شاد و جوان پسند که برای خانوم های کژوال پوش گزینه ای است عالی .
بحاظ همخوان بودن و کیفیت نت ها کار قابل قبولی ست و اگه رنج قیمتش دوتومن میبود امتیاز هشت رو میگرفت.
پخش و ماندگاری متوسطی دارد .
فصل مناسب : بهار و تابستان .
سن مناسب : ۱۸ تا ۳۰ ( البته سن عطر قانون مشخص و قطعی ندارد ) .

درود بر ارژنگ خان و همه دوستان محترم ، در مباحث عطری شاید گاهی اوقات تفاوت دیدگاه داشته باشیم اما کاملا محترمانه بیانات رد و بدل میشه و بی تردید اگر در دنیای واقعی همدیگر را ملاقات کنیم دوستان بسیار خوبی خواهیم شد .
اردشیرجان ممنون از لطفت ، در محضر شما دوستان و سروران محترم درس پس میدم .
عذرخواهی میکنم بابت تاخیر در پاسخ🙏 ، اینروزا حجم کاریم خیلی زیاده .

در باب این اسم جعلی ( برای بنده بقدری مهمه که حتی شنیدنش در برخی پیج های سیاسی عصابم را ساعتها بهم میریزد ) که عزیزان اشاره کردن بنده از یک پیشکسوت عطر که سالهاست در ترکیه زندگی میکند سوال پرسیدم ، گفتن خیر چنین چیزی صحت ندارد ، با اینکه ایشان بسیار باهوشِ و اطلاعات عطری بالایی دارد بازم نظرشان بنده را مجاب نکرد و مبنا را بر بی اطلاعی این عزیز گذاشتم و در روزهای اینده به این برند ایمیل میزنم و در اینمورد میپرسم .

و اما برگردیم به سطح کیفی نیشانه :
ببینید دوستان محترم ، در دو دهه اخیر و بیشتر از سال 2006 به بعد دهها برند نیش و برند لوکس پا به دنیای عطر گذاشتند ، برندهای لوکس مانند نیشانه ، تیزیانا ترنزی ، وی کانتو ، مارلی و ... .
این قبیل برندها ( لوکس ) با کمی فراز و نشیب تقریبا در یک لول قرار دارند ، حالا ممکنِ برند A کمی سطح کاریش و گرید مواد اولیه ای که تهیه میکند بالاتر باشد و برند B سطحش کمی پایین تر اما اختلاف فاحش نیست .
اینا در روند ساخت و بازاریابی شباهتایی با دیزاینری ها دارند و طراحی عطرهاشون اغلب بصورتی است که بازارش تضمین باشد ، البته فقط در لاین عطر فعالن ، سطح کیفی مواد اولیه مرغوبتری نسبت به اغلب دیزاینری ها دارند ، غلظت بالاتر و پیکج های شیک و شکیل تر ... .

برندهای لوکس پروسه ساخت تقریبا مشابهی دارند : موادخام را از کمپانی های بزرگ مانند فیرمنیخ ، روبرته و جیودان میخرن ، این مواد را در اختیار پرفیومر میزارن ، پرفیومر هم پس از مشورت با متخصصِ ارزیاب و تیم طراح شروع به فومول نویسی میکنه تا بر اساس فرمول نوشته شده ، ارزیابی ها و موادی که در اختیار دارد مثلا یک عطر شرقی اسپایسی بسازد .
قبل از ترکیب عناصر ، یک متخصص لابراتوار که تسلط بالایی نسبت به مواد اولیه نچرال ، سنتز و ایزوله دارد فرمول را می سنجد و اگر جایی لازم باشد به پرفیومر مشاوره میدهد ، خلاصه کلام پشت یک شیشه عطر از تیم طراح و ارزیاب گرفته تا متخصص لابراتوار و... همگی به پرفیومر برای خلق عطر کمک میکنند و اصلا اینطور نیست که فکر کنیم نیشانه و امثالهم مثل شرکتی ها اسانس کپی شده را میارن و رقیق میکنند .
سطح نیشانه را بلحاظ کیفی ، خلق رایحه و حتی بازاریابی با تیزیاناترنزی تقریبا همسطح میدونم ، این دو برند از خیلی جهات شبیه هستند .

خورخه لی از متخصصین جیودان بوده ، ورود به این کمپانی پیش نیازهای سختی دارد و باید از هفت خان رستم رد شد .
اگر دوستان بدانند تجربه کار در کمپانی های جیودان ، فیرمنیخ ، روبرته ، ای اف اف ، کاربونل و سیمراز که بزرگترین تولید کنندگان مواد اولیه عطرسازی هستند چقدر اهمیت دارد ایشان را بعنوان یک پرفیومر که معلوم نیست از کجا امده نمیشناختند .
جا داره بگم اکثره پرفیومرهای سرشناس و صاحب سبک ، یا درحال حاضر در کمپانی های مذکور فعال هستند و یا اینکه قبلا در این کمپانی ها فعال بودن ، یعنی بواسطه کار در این کمپانی ها توانستن با تسلط بر شیمی عطر ، مواد خام نچرال ، سنتز و.... پرفیومر بشن ، یه سری از پرفیومرهای سرشناس هم که تجربه همکاری با این کمپانی ها را در کارنامه ندارند در دانشکده ایسیپکا و ... آموزش دیده و پرفیومر شدن.
ما در دنیای عطر پرفیومرهایی داریم که هیچ اموزش اکادمیکی ندیدن ، تجربه همکاری با کمپانی های مذکور را هم در رزومه کاری ندارند و فقط بخاطره استعداد ذاتی و تمرینات مکرر شبانه روزی و بعدش تجربه کوتاه مدت در لابراتورهای کوچکِ شیمی پیشرفت کرده و پرفیومر شدند .

کلام آخر : برخی از دوستان عقیده دارند عطرای نیشانه فقط در همین منطقه خاورمیانه عرضه میشه و در کشورهای اروپایی خبری از عطرهای این برند نیست🤔 .
انگار بعضی عزیزان تا چهارتا چشم ابی تعریف نکنن معتبر بودن یک عطر براشون مسجل نمیشه پس توصیه میکنم کامنتهای ذیل عطرهای نیشانه در فراگرنتیکا را مرور کنید و ببینید از هر ده تا کامنت چندتاش انگلیسی ، اسپانیولی و... و چندتاش عربی و ... هست ، حتی اسم کاربری افراد بیانگر است .
برخی از عطرهای نیشانه در دو سه سال اخیر تو فستیوال perfume awards خیلی خوب ظاهر شده و از کاربران فراگرنتیکا امتیازات بالایی گرفتن .
بنده عطرای برندهای لوکس مثل نیشانه ، ترنزی ، مارلی و... را به وفور در مارکت های اروپا ( تورکو ، هلسینکی و مالمو ) دیدم .
بنده معتقدم اقبال به برندهای لوکس در سطح جهانی رو به رشده و اینو از نظرات و امتیازات مثبت سایتهای معتبر خارجی ، جوایز فی فی ، اقبال پیج های عطریِ ( منظورم بلاگرها نیست ) اروپایی ، اسیای شرقی ، امریکایی و خاورمیانه نسبت به عطرهای لوکس میشه فهمید .

با تشکر از عطرافشان 💐🙏

سلام و عرض ادب .
درود ارژنگ خان ، در محضر شما بزرگوار درس پس میدم 🌹🙏

عزیز دل چرا مباحث رو قاطی میکنید ، من کی برندها رو باهم قیاس کردم😊 ، بنده گفتم منطقه جغرافیایی یک برند در ذهن بسیاری از مخاطبین تاثیر گذاره و این نه تنها در عطر بلکه در پوشاک و غیره هم کاملا عیانِ .
مخلص کلام اینبود که نه ساخت فرانسه بودن کیفیت را تضمبن میکنه و نه عمان و ترکیه بودن بلکه سیاست برند تعیین کننده ست ،
همه برندها هم عطرهای ضعیف دارن و هم عطرهای خوش ساخت و این نگاه صفر یا صدی که بعضی عزیزان دارند اشتباه محضِ .

وقتی میگم منطقه جغرافیایی برندهای اورجینال منظور چیست : اکثره برندها عمده مواد اولیه را از شرکتهایی مثل جیودان و امثالهم میخرن و‌ پرفیومر طرف قراداد با اون نت ها عطر خلق میکنه ( حتی اغلبشان صددرصد مواد اولیه را میخرن و اینطور نیست فکر کنیم مثلا دولچه گابانا میاد خودش تمامی اسنشیال اویل ها ، ابسولوت و تنتورِ عناصری مثل وانیل ، گلها ، وتیور ، عود ، ، مشک ، عنبرگریس اروماتیک ها و ... را اسانس گیری میکنه ) .
حال اگر کیفیت مواد اولیه مرغوب باشد و ساخت عطر توسط پرفیومر کاربلد صورت بگیره طبعا عطر با کیفیتی خلق میشه حالا میخواد برند در اروپا باشد یا خاورمیانه تفاوتی نداره ( عطر خوش ساخت به این معنا نیست که لزوما همه اون رو پسند کنند ، عطر خوش ساخت یعنی مواد اولیه مرغوب ، انتخاب دقیق نت ها و همراه کردنشان جوری که به بهتربن شکل ممکن همدیگرو تکمیل کنند ، اسکلت بندی منظمِ دو یا چند اکورد که هرم رو میسازه و و و . ) .

این برند چندتا کار ضعیف داره ، اما چندتا کار خوش ساخت هم دارد و بی انصافی که فقط چون ساخت یک کشور آسیایی است با غلتک از روش رد بشیم .
عطر b612 این برند ترکیب بندی نت هاش بر پایه فوژه واقعا بینظیره و بلحاظ نت بندی و شفافیت عملکرد بسیار خوبی دارد .
عطر رزا ترکا که به تازگی تست کردم به زیبایی هرچه تمام رز داماسکِ ترکیش را در قالب یک اکورد «اویل و ابسولوت» با حس تمیز و پودری مشک همراه و با روپوشی گلدار ، ایندولیک و شبه موز مانند لایه بندیش کرده .
چند پاف از عطر اسپایس بازار نیشانه من رو به بازار ادویه استانبول که در یکی از سفرهام رفته بودم برد ، میتونم بگم پرفیومر خیلی خوب توانسته بود حال هوای اون بازار را در قالب رایحه به تصویر بکشه .

بعداز تست چند تا عطر نیشانه 👈کدری رایحه و... که دز بالای فیکساتیو در عطر بجا میزاره حس نکردم .
اصلا فیکساتیو چه بویی داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا مطمعن هستید تمامی عطرهای این برند بد ساخت و تفاوتی با عطرهای شرکتی ندارند که قاطعانه نظر میدید ؟

جا داره بگم بسیاری از برندهای قدیمی و سرشناس متاسفانه ، متاسفانه و متاسفانه توسط کمپانی های چندملیتی و سود محور لورآل و LVMH خریداری شده و اغلب دیگه اون کیفیت سالهای قبل رو ندارند و به اسم قوانین ایفرا عطرهارو بشدت از کیفیت و پرفورمنس انداختند .

شما میگید که این برند مثلا مانند شرکت نوید محمدزاده اسانس میخره و سمبل میکنه 🙃🤔
عزیز دل شرکتی ها اسانسِ کمپلت کپی شدۀ ، تمام سینتتیکِ ، ارزان سازی شده رو میارن و فقط پروسه رقیق سازی ، فریز و... را انجام میدن اما برندهای دیزاینری و نیش از طریقِ تیم طراح و پرفیومر و با ادغامِ "اسنشیال اویل ها" "ابسولوت ها" و ... عطرو خلق میکنند ، طراحی یک عطر اورجینال ماهها و بعضا بیش از یکسال طول میکشه تا پرفیومر به نتیجه دلخواه برسه ، یعنی ادغام و ترکیب جز به جز نت ها مدام و بیش از پانصدبار با کم و زیاد کردن قطره چکانی عناصر منتخب امتحان میشه تا رایحه دلخواه بدست بیاد .
در عطرهایی که بنده از نیشانه تست داشتم بخوبی نت ها ، اکورد ، نت ارپژ ، نت اصلاح کننده و نتهای واسطه را میتونستم تفکیک کنم و این نشون میده روی طراحی عطر خیلی کارشده و قیاسشان با شرکتی ها واقعا بی انصافیه .
این توضیحات بمعنی این نیست که کاربران را به خربد نیشانه و یا هر برند دیگه تشویق کنم ، حتی دوستانی که میان اینستا و برای خربد پیشنهاد میخوان سعی میکنم چندتا سمپل از چند برند را پیشنهاد بدم تا خود شخص انتخاب کنه .

نیشانه عطری به اسم خلیج ... ساخته و بعد بخاطره اعتراض تغییر اسم داده 🤔؟ اولین باره که این مطلب را میشنوم و تا به حال ندیدم هیچ منبع داخلی و خارجی و حتی دوستان کلکسیونر و عطرباز بهش اشاره کرده باشن ،حتی در نظرات فرگرنتیکا ذیل عطرای نیشانه کسی به این موضوع اشاره نکرده .
نیشانه دوتا عطر با اتمسفر دریایی دارد ، یکیش عطر Boszporusz ( بسفر ) است که گویا حس و حال تنگه بسفر را تداعی میکنه ، دومی عطر اژه که فضای دریای اژه را القا میکنه اما این دو عطر از همون سال لانچ اسمشون همین بود .
عزیزان عطرافشانی ایا کسی از موضوع اطلاع دارد ؟ منبع معتبری که تایید کنه سراغ دارید .

با تشکر از عطرافشان .

سلام و عرض ادب خدمت دوستان محترم .
دوستان در مورد نیشانه نظراتی دادند که هرکدام میتونه تاحدودی درست باشه ، با احترام به نظرات عزیزان بنده به چند مورد اشاره میکنم .
برند نیشانه را میتوان بلحاظ سیاست قیمت گذاری بشدت نقد کرد ، البته در نقد منصفانه میشه گفت درصدی از این قیمت بالا بخاطره هزینه حمل و نقلِ مواد اولیه ای هست که مثلا از iff امریکا و سیمراز آلمان تهیه میکنه و بخش دیگر آن بخاطره غلظت بالای مواد معطره است که پرخرج ترین قسمت برای برندهاست ، طبیعتا قیمت تمام شده یک شیشه اکستریت د پرفیوم با غلظت ۳۰ درصد بیشتر از یک شیشه ادوتویلت با غلظت ۱۵ درصد است.

خیلی وقتها منطقه جغرافیایی یک برند میتونه در نگاه مخاطب یک پون مثبت و یا بلعکس یک پون منفی بحساب بیاد ، یعنی تولید عمان یا بحرین بودن میتونه سبب بشه شخص حتی بدون تست نسبت به اون برند بدبین بشه ( عزیزان بحث الان در مورد برندهاست ، یه وقت با شرکتی هایی مثل ارماف و ... اشتباه گرفته نشه چون پروسه ساخت شرکتی با برند دوتا مقوله کاملا متفاوتِ ) .
خاطرم هست اوایلی که برند امواج به بازار امده بود فقط چون تولید عمان بود خیلیا بهش ایراد مبگرفتند و کیفیت امواج را با اسانس های مترویی یکی میدونستن ، اگه توضیحات عزیزانی مثل دکترا مدارا و برخی کاربران نمیبود شاید برند امواج در نگاه بعضیا هنوز هم تفاوتی با اسانس های گرمی نمیداشت .
ببینید دوستان در دنیای عطرسازی مدرن خیلی مهم نیست برند در فرانسه باشد یا عمان و یا ترکیه ، مهم سیاست مالک یا مالکین برند است که برای همکاری و بکارگرفتن پرفیومرهای معروف و نیز هزینه برای تهیه مواد اولیه مرغوب در کیسه را شل کنن .
اگر یک برند نوپا تیم طراح حرفه ای و پرفیومرهای صاحب سبک را دعوت به همکاری کند و از تجربه شون در ساخت عطر بهره بگیرد این یعنی داره پایه های برندش را محکم میکنه و خوب پیش میره , بنظرم برند نیشانه در اینمورد عملکرد نسبتا خوبی داشته ( یکی از برندهایی که حسابی ریخت و پاش میکنه امواجِ ).
قبلا هم گفته بودم که برندهای عطرساز صفر تا صد مواد اولیه مورد نیازشان را خودشان استخراج نمیکنند و اکثرا اگه نگم صددرصد اما بیش از نود درصد مواد اولیه را از ابرشرکتهایی مثل ای اف اف ، جیودان ، سیمراز و روبرته سفارش میدهند .
خب وقتی برندها مواداولیه را از جیودان و امثالهم سفارش میدهند و در اختیاره پرفیومرهای صاحب سبک میزارن تا براشون عطر بسازه ، دیگه چه تفاوتی دارد برند در کجای دنیا باشد ، البته بودن برند در فرانسه مزایایی دارد که اون دسترسی نزدیک به شرکتهای تامین کننده مواد اولیه ست اما یک برند در اسیا مجبوره بابت تهیه مواد اولیه هزینه های بیشتری متقبل بشه .

بعضا گفته میشه نیشانه ، مارلی و... سینتتیک کار میکنن و با استفاده از دز بالای فیکساتیوها پخش و ماندگاری را بالا میبرند .
دوستان محترم امروزه تعداد برندهایی که ۱۰۰٪ طبیعی کار کنند شاید از تعداد انگشتان دست هم کمتر باشد که اونام برندهای آرتیزان با تیراژهای بسیار محدود هستند ، اصلا یه سری نت ها بصورت طبیعی قابل اسانس گیری نیستند و پرفیومر چاره ای ندارد جز اینکه از جایگزین های سینتتیک استفاده کند ( ذیل عطر بلک افگانو توضیحاتی درمورد علم شیمی و مواد سینتتیک در عطرسازی دادم ، توضیحاتی مختصر در مورد عناصری که قابل استخراج نیستند ) .
و اما در مورد فیکساتیو : غلظت عطرهای برند نیشانه اکستریت د پرفیومِ ( همون پرفیوم که حدودا ۳۰٪ میشه) یعنی جز بالاترین غلظت ها در عطرسازی ، افزایش فیکساتیو زمانی ضرورت دارد که غلظت عطر ادوتویلت باشد ( کمتر از ۱۸٪ ) .
وقتی غلظت مواداولیه رو میبرن روی ۳۰ درصد ، افزایش دُز فیکساتیو ضرورتی ندارد ، چون خلوص بالای مواد معطره ، ماندگاری عطر را تضمین میکنه ، در اینجا با کم و زیاد کردن پایه اتانول و اب دی یونیزه و با کنترلِ ضریب تبخیر الکل ، تمرکزشان را روی بالا بردن نشر بو میزارن.
اصولا اکثره برندها عطرهاشون با هر غلطتی که باشد ( ادوتویلت ، ادوپرفیوم یا پرفیوم ) از یک دُز استاندارد و ثابت فیکساتیو استفاده میکنند ، بعنوان مثال برای قوام دادن به ماندگاری و افزایش نشر بو در یک فرمول بسیار ساده 👈 اگر غلظت عطر مثلا ادوتویلتِ ۱۰٪ باشد ، داخلِ اتانول دناتوره ۹۶ درصد، ۲٪ فیکساتیو + ۱۲٪ اب دی یونیزه میریزن که خلوص الکل به ۸۲ تا ۸۳ درصد برسه .
اگر غلظت عطر برفرض اکستریت دِ پرفیومِ ۳۰٪ باشه : داخلِ اتانول دناتوره ۹۶درصد ، ۲٪ فیکساتیو + ۵٪ اب دی یونیزه میریزن که خلوص الکل بیاد روی ۸۸ تا ۹۰ درصد ( بخاطره بالا بودن خلوص مواد معطره در یک عطر اکستریت د پرفیوم ماندگاری عطر تضمینِ ، در اینجا پرفیومر سعی میکنه با کم کردن پایه اب ، خلوص الکل را افزایش بدهد تا با ضریب دهی به تبخیر الکل ، پخش بوی عطر رو هم تضمین و تا جای ممکن بالا ببرد) .
بنظرم نیشانه چندتا کار ضعیف داره اما یه سری کارهاش واقعا خوب ساخته شدن ، اگه میانگین قیمتهاش سه تومن میبود من خودم دوتا عطر دیگه از این برند میخریدم .

بلک افگانو را تقریبا تمام عزیزان این محفل میشناسند و نیاز به بررسی کامل و جامع ندارد .

عطری چوبی اروماتیک با رایحه گرم ، تلخ ، تند و یه کوچلو شیربن.
اولین نتی که بمحض اسپری بازمیشه و نبضِ کاررو بدست میگیره اگارووده .
رایحه ی بالزامی و چگالِ اگاروودِ آغشته به کانابیس که با روپوش تیره و تار بخور پوشیده شده .
در ادامه یه حسِ برشته مانند ، رزینی و نیمه شیرین روی تم عودی بالزامی و سبزی خاصِ کانابیس سایه میندازه ، حسی شامه نواز که برای من یه کوچلو کنجد و گرس له شده را القا میکند ، این قسمت برگِ آسِ بلک افگانو است که هیچکدوم از کپی های شرکتی نتونستن بدرستی بازطراحی اش کنند .

عزیزانی که با عطرهای گوالتیری آشنا هستند حتما مستحضرن که ایشون برای ساخت و طراحی از عناصر سینتتیک استفاده میکنه و انصافا چقدرم در اینکار تبحر داره ، تسلط ایشون بر نت های عطر ، طراحی عطر براساس نیازه بازار واقعا تحسین برانگیزه .
شاید برخی تصور کنند کار با عناصر سینتتیک حتما راحتِ و ایشون با انتخاب مواد سینتتیک مسیره راحت را انتخاب کرده .
ما در عطرسازی مدرن ۴۰۰۰ ماده خوشبو و قابل استفاده داریم که سه هزار تای اون سینتتیک و الباقی مواد طبیعی هستند ، برای اینکه بشه با عناصر تمام سینتتیک کار کرد و موفق شد ، نیازه که بخش عمده ای از اون سه هزار ماده را استشمام ،در حافظه بویایی ذخیره و بعدش تمرین و تمرین کرد تا بتوان به بهترین شکل ممکن عناصر همخوان را در قالب یک هرم بویایی همراه کرد .
متاسفانه برخی فروشنده ها و بلاگرها خیلی نافرم و بدجور واژه سینتتیک رو جا انداختن ، جوری که یه جاهایی ادم جرات نداره به طرفدارای فلان برند نیش و لوکس بگه بخشی از عطرای اون برند از مواد سینتتیک تشکیل شده ، شخصا چندبار با گارد برخی طرفداران مواجه شدم .

اجازه بدید کمی بحث سینتتیک رو باز کنم .
در اواخر قرن نوزده میلادی عطرسازی مدرن با سینتتیک ها متولد شد .
عطرسازی مدرن با علم شیمی و مواد سینتتیک ابعاد جدیدی پیدا کرد و دامنه روایح به لطف سینتتیک ها روز به روز گسترده تر شد.
اکنون شیمیدانان قادر به جداسازیِ ترکیباتِ معطر موجود در یک مادهِ خام طبیعی، خالص سازی و به دست آوردن ساختار مولکولی آن هستند .
هنگامی که این ساختار شناسایی شد، متخصص میتونه با استفاده از شیمی آلی، مولکول ها را دوباره ترکیب کند .

امروزه نت های سینتتیکِ محبوب و پرکاربردی داریم که جذابیت های زیادی به هرم بویایی عطرها میدهند 👈 مشک سفید ، امبروکسان ، اتیل مالتول ، سدرامبر ، وتیورول استات ، اورنیل ، ایزو ای سوپر ، گلاکسولید ، کینولین ها ،داماسکون ها و.... .

در دنیای گسترده عطرسازی برخی نت ها از گلی و میوه ای گرفته تا ادویه ای و... بخاطره شرایط محیطی و طبیعی ، شکننده بودن و... قابل استخراج و اسانس گیری نیستند ، علاوه براین به دلیلِ منع شدن برخی عناصر طبیعی ( ممنوعیت یا محدودیت در مقدار بخاطره الرژی زایی و کشتن و آزار حیوانات) از طرف ایفرا و سازمان های محیط زیستی و حمایت از حیوانات ، نمیتوان از برخی مواد طبیعی در ساخت عطرها استفاده کرد و اینجا متخصصین با کمک علم شیمی دست بکار میشن و جایگزین های سینتتیک را برای عطرسازها تولید میکنند که در ادامه به چند موردش اشاره میکنم .

ما دو نوع مواد سینتتیک در عطرسازی داریم :

۱- سنتزی ها : موادی که صرفاً از طریق واکنش های شیمیایی به دست می آیند و ساخته دست بشر هستند ، مانند استر ، کالون ، مالتول ، آلدئید ، لاکتون ها، مشک های ماکروسیکلیک ، متیل یونون ها ( برای نت های بنفشه ) و....

۲- جدا سازی شده از عناصر طبیعی :
بعنوان مثال از گل یاس در لابراتوار بیش از ۳۰۰ ماده بدست میاد که بعضی از اونها بخاطره ماهیتی که دارند در عطرسازی قابل استفاده هستند ، یکی از اون جداسازی شده های یاس اسمش متیل دی هیدروجاسموناتِ که تمی مرکباتی با ماندگاری خیلی خوب دارد ، پرفیومرها در ساختاره عطرهای سیتروسی برای قوام دادن به ماندگاری مرکبات اغلب این ماده را با ترنج و لیمو همراه میکنند ،
چند مورده دیگه از جداسازی شده ها 👇
ایندول (موجود در یاس و برخی وایت فلورالها) ،
ژرانیول (موجود در گل رز یا شمعدانی) ،
اوژنول ( موجود در میخک ) ،
لینالول ( موجود در اسطوخودوس و گشنیز) ،
وتیورول ( موجود در وتیور هائیتی یا جاوا) ،
سدرول ( موجود در سدر ) و ... .

سنتز چه چیزی رو برای عطرسازی به ارمغان آورده ؟
استفاده از سنتز در عطرسازی مزایای زیادی دارد ، مولکول های مصنوعی که از سنتز بدست میان با گسترده کردن مواد معطره ای که بعدا بخشی از میزکار پرفیومرها میشن ، جذابیت های زیادی به عطرسازی مدرن داده و همین دست پرفیومر را برای انتخاب و طراحی بازتر کرده .
علاوه بر این ، سنتز و نت های سینتتیک خیلی وقتا به عناصر طبیعی یک هرم پروبال میدهند ،
بعنوان مثال برای ابعاد دادن به یک وانیلِ طبیعی که رایحه اش دو چندان جذاب ،اغواگر و شهوانی بشه، میتوانیم یک ماده سینتتیک مانند وانیلین یا اتیل مالتول رو که رایحه کاراملی دارد باهاش همراه کنیم .

نقش سنتز در فلورالها :
سنتز به عطرساز اجازه می‌دهد تا یه سری نت‌های گلی رو بازطراحی کنه که برای تقطیر و اسانس گیری بسیار شکننده هستند ، گلهایی مثل یاس بنفش ( لیلاک )، پیچ امین الدوله ، فریزیا ، گل صدتومانی ، موگه و... که بعداز تقطیر تغییر ماهیت میدن و اون رایحه ای رو که به باید عطرساز نمیدن ،
فرآیند استخراج هرچه باشد 👈 تقطیر با بخار ، استخراج با حلال های فرار یا موارد دیگر ، هیچ کدام نمی توانند بوی اصلی این گل ها را بازسازی کنند ، این مشکل با سنتز و مواد سینتتیک جبران میشود .
( مثلا فریزیا بخاطره ظرافت ، شکنندگی و مواد معطره کمی که دارد بعداز تقطیر و کلی هزینه , روغنی که ازش بدست میاد یا اصلا شبیه فربزیا نیست و یا بقدری رایحه اش ضعیفِ که برای پرفیومر بلااستفاده میشه ) .

نقش سنتز در فروت ها :
باید بدانید که نت های میوه ای طبیعی در عطرسازی بسیار کم هستند ،
مواد سینتتیک امکان بازطراحی میوه هایی که استخراج اسانس آنها غیرممکن است را ممکن میسازد ،
میوه هایی مانند توت فرنگی (C16) ،
هلو (C14) ، نارگیل (C18) ، گیلاس شبیه سازی شده از ترکیبِ C16 ( توت فرنگی ) و بنزالدهید ( بادام ) و ... .

از اینطرف یه سری نت های انیمالیکِ طبیعی مثل سیوت و مشک ختن داریم که بخاطره ممنوع شدنشان از طرف ایفرا با سینتتیک هایی مانند سیوتن و ماسکن جایگزین میشن .

باورهای غلط :
باورهای غلط در مورد مواد سینتتیک فروان است و ما اغلب ایراداتی از جمله : عطر خوب عطری است که فقط طبیعی باشد یا عطرهای جدید همه مصنوعی هستند و... را بارها شنیده ایم،
با اینحال بدون مواد سینتتیک عطرسازی به این نقطه نمیرسید .
بدون آلدهید هرگز شنل فایو خلق نمیشد ، بدون کومارین و لینالول جیکی گرلن ،
بدون اتیل وانیلین شالیمار ، بدون کالون اکوا دی جیو و دهها عطر اکواتیک ، بدون C14 ( هلو ) میتسوکو گرلن و و و ..... وجود نداشتن .
با تمام مواردی که عرض شد + ممنوعیت و محدودیت های ایفرا آیا هنوز هم تصور میکنیم فلان عطرهای سه چهار میلیونی و حتی ده میلیونی تمام طبیعی هستند و بودن سینتتیک در عطر یعنی اون عطر خوب نیست ...

در پایان باید بگم خوده سینتتیک ها بلحاظ کیفیت گریدهای مختلف دارند ، بعضی از اینها قیمتهاشون نه تنها نسبت به مواد طبیعی ارزون نیست بلکه گرونتر هم هستند .

سلام و عرض ادب خدمت دوستان محترم .

برای بررسی عطر بک تو بلک نیازه که چند خطی در مورده نت عسل بنویسم .
عسل در عطرسازی مدرن بخصوص در دهه اخیر بسیار مورده توجه بوده .
این نت بخاطره چند وجهی بودنش ( شیرین ، گورمند ، انیمالیک ، رز مانند و... ) همچنین بخاطره کاربردهای مثبتی که دارد تبدیل به یکی از عناصر مورده علاقه پرفیومرها شده .
هرچقدر که عسل محبوب و مورد پسنده اما به همون اندازه کار کردن باهاش سخته ،
کافی ست که پرفیومر نتونه به اندازه و قاعده این نت را با دیگر عناصر همراه کنه اونوقت عطر یا تبدیل به رایحه ای شیرین و خطی میشه که دلو میزنه و یا تبدیل به حسی انیمال و موم مانند میشه که در هر دو حالت خوشایند نیست .

عسل در عطرسازی به دو روش بدست میاد :
۱- سینتتیک : که چند موردش را مثال میزنم👇
عسل پروونس فرمنیخ : « این نمونه بسیار با کیفیت کارشده ، عسلی ، تنباکویی و علوفه مانند ، شباهتایی با عسل های میکس شده با عصاره مالت جو دارد » .
فنیل استیک اسید : « عسلی، میوه ای ، نزدیک به انگور فرنگی سیاه » ،
آلدهید فنیل استیک : « عسلی ملایم و کمی گیاهی »
آلدهید هیدروتروپیک « عسلی ، بلوند و زردالومانند »
ایزوبوتیل : « عسلی ، فروتی و رز مانند » .

۲- عسل طبیعی :
الف- شبیه سازی از طریقِ گلهایی که جنبه هایی از عسل رو در بطن دارند مانند پیچ امین الدوله ، میموزا ، رز و ایمورتل .

ب- استخراج از طریق انحلال الکلی موم زنبور عسل :
بعد از اینکه موم زنبور عسل را از کندو جدا کردن میارن و اون رو در حلال های فرار غوطه ور و بعداز تایم مشخصی تصفیه میکنند ،
سپس طی پروسه ای موم تصفیه شده را در الکل حل میکنند ، بخش اعظم موم که حاوی مواد فرار و معطر است در اتانول حل و بخش کمترش که شامل ترکیبات غیر فرار موم است رسوب میشود ، با جداسازی فاز مایع و تبخیر اتانول ، مایعی غلیظ ، زرد و یا قهوه ای رنگ بدست میاد که به آن موم ابسولوت میگن ،
موم ابسولوت بسته به نوعِ موم که برای کدوم منطقه و کشور است رایحه ی عسل را با لحنی کره ای ، شیرین ، گزنده ، انیمال ، فلورال یلو ، تنباکویی ، کمی سبز و شبه دودی به نمایش میزاره ( یکی از با کیفیت ترین و ناب ترین ابسولوت های موم در گرس فرانسه تولید میشه ، گرس مزارع وسیعی از لاوندر ، یاسمن و رز دارد که کندوهای زنبور عسل را در نزدیکی اونا گذاشتن ) .
موم زنبورعسل یکی از معدود عناصره انیمال است که بدون صدمه زدن به حیوان بدست میاد و همین جنبه انیمال بودنش در کناره شیرینی گزنده و رگه های فروتی ، سبز و فلورالش اون رو بسیار محبوب کرده .
مزایای نت عسل :
عسل میتونه بعنوان نتِ واسطه ، بیس و نت های بالایی را بهم متصل کنه ،
در برخی عطرها که اغلب با عناصر سینتتیک بنا شده ، پرفیومرها برای اینکه به کلیت عطر ظاهری طبیعی بدهند از نت عسل کمک میگیرن ، عسل به زیبایی روی نت ها سایه ای نازک میندازه و صیقل و جلاشون میده .
عسل در بازسازی اکوردهای تنباکویی و کهربایی نقش کلیدی دارد ، این نت بخاطره چند وجهی بودنش میتونه در ترکیبِ با کاه یا کومارین یه تنباکوی اغواگر ، شهوانی و اشرافی را شبیه سازی کنه ،
همچنین در کناره لابدانوم و صندل یکی از زیباترین اکوردهای کهربا را تصویر سازی میکنه .
این ماده بخوبی با تنباکو ، یاسمن ، رز ، ایمورتل ، کومارین ، بنفشه و میموزا مچ و همخوان میشود.

با این پیش زمینه به بک تو بلک از برند بای کیلیان میرسیم .
در این عطر نت های زیادی استفاده شده اما این عسل و تنباکو هستند که نبض کار رو بدست میگیرن .
عسل صحنه گردان و نت پایه ست که سایه اش از ابتدا تا انتها روی بقیه نت ها سنگینی میکنه اما بقدری خوب با نت های دیگه مچ شده که اصلا زننده نیست ، عسل در اینجا اکوردی ست از موم ابسولوت و فنیل استیک اسید که بیشتر جنبه های شیرین ، نافذ ، گزنده و فروتی اش بکار گرفته شده .

بک تو بلک ملغمه شیرین ، گزنده ، فروتی و علف گونِ عسل و توتون در کناره حسی از کهرباست که رایحه ی نیمه ترش و ملسِ گیلاس رو در بطن دارد ،
شیرینی عسل در کناره اون تمِ ملسِ گیلاس رایحه ای وصف ناشدنی را خلق کرده که شخصا ازش لذت میبرم .
در بک گراند اینکار و در کنجِ عسلِ آمیخته به تنباکوی پیپ از همون ابتدا رگه های تلخِ بادام و بیسی صمغ گون نیز حضور دارند که با لایه ای از زعفران پوشیده شدن ،
میتونم بگم اوج زیبایی اینکار را تضادی از شیرینی چگالِ عسل و تلخی بادام و ملسی گیلاس رقم میزنن که فقط باید بوییدش و ازش لذت برد .
بک تو بلک این فضا رو تاحدوده یکساعت دارد و خیلی آهسته و به آرامی عسل و تنباکو را به پایه ای چوبی ، فلورال و اسپایسی میرساند .
نت های این عطر به جز عسل ، توتون و گیلاس ، الباقی با هم شاخ تو شاخ شدن و تفکیک بخشی از اونها اگه نگم غیر ممکن اما حداقل چندین و چند تستِ بسیار دقیق نیاز دارد .

پوشش مناسب : نیمه رسمی .
ماندگاری و پخش : خوب + خوب
فصل مناسب : پاییز و زمستان .
سن مناسب : ۲۰ تا ۴۰ سال .
در مجموع جز کارای موفق بای کیلیان است و اگه این قبیل روایح را میپسندین ازش تستی بگیرید .
دوستان سعی کنید براساس نظرات و فیدبک های مثبت بلایندبای نکنید همیشه بحث سلیقه را در نظر داشته باشید .
با تشکر از عطرافشان .