درود و عرض ادب مسیح جان 🙏🌹.
ممنون از توضیحات کامل و تکمیل کننده ات .
بله دقیقا همینطوره ،اکثرا با تکنیک بازطراحی سعی میکنند تصویر ملایم و عامه پسندتری از چرم را طراحی کنند.
یه سری از نت های پر کاربرد و پرطرفداره دنیای عطر مثل امبر ، تنباکو، مشک های حیوانی ، رام ، چرم ، عود و... بخاطره قوانین و محدودیت های ایفرا ، کمیاب بودن منابع طبیعی ، پیچیدگی استخراج اسانسِ برخی نت ها که هزینه نهایی را آسانسوری بالا میبره و...همه ی اینا برای پرفیومر راهی جز استفاده از مواد سینتتیک نمیزاره .
در برخی موارد نمونه هایی مثل چرم ، تنباکو ، رام و امبر که امکان بازسازی رایحه از منابع طبیعی وجود دارد سعی میشه بجای مواد سینتتیک از ترکیب چند عنصر توهمی از چرم ، مشروب ، تنباکو و.... را تصویرسازی کنند .
خوشبختانه بنده با راهنمایی اخوی بزرگم بازسازی اسکلت بندی چند شکل از اکورد تنباکو و کهربا رو تجربه کردم که از لذت بخش ترین های ترکیبِ چون با کم و زیاد کردن دوز نت ها فضای متفاوتی از تنباکوی خشک سیگارت تا توتون معطم پیپ رو به ما میده که تجربه اش وصف ناپذیزه .
________

چندروز قبل دیدم برخی عزیزان نسبت به قوانین ایفرا و برندها شاکی هستند ، تا حدوده زیادی بهشون حق میدم ، این قوانین ایفرا و سیاست برندها که باعث آبکی شدن بسیاری از عطرها شده حتی صدای مردمان اروپا که به اندازه غرب آسیا دغدغه پرفورمنس ندارند رو هم درآورده و اونام از اینکه سال به سال قدرت و پرفورمنس عطرها پایین میاد شاکی شدن .
بنظرتان اعضای دائم و تصمیم گیران IFRA چه کسانی هستند؟؟؟
شاید باورتان نشه اگه بگم بخشی از اعضای ایفرا، مالکین بزرگترین شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه عطرسازی هستند , شرکتهایی مثل IFF - Firmenich- Robertet - Givaudan و ...اینا تیمهای متخصصی از الرژن و پوست شناسان ، سم شناسان ، آسیب شناسان و تحلیلگران امنیت محیطی که اصلاً با صنعت عطرسازی ارتباط ندارند، مواد تشکیل دهنده عطر را مطالعه و آزمایش می کنند و تصمیم میگیرند که فلان ماده طبیعی ممنوع یا برای استفاده برخی نت های طبیعی و حتی سینتتیک درصد و خلوص مشخص میکنند.
این شرکتها هم مواد اولیه طبیعی و هم مواد سینتتیک تولید میکنند که البته عمده تولیدشان روی ساخت سینتتیک هاست ....
سیاستهای سود محوره مالکین این شرکتهای تامین کننده و همچنین برندهای عطرساز بخصوص دیزاینری ها که اکثرشون از سال ۲۰۱۱ توسط دوتا غول ارایشی بهداشتی "اورآل" و "ال وی ام اچ" خریداری شدن سبب شده اون عطرای خفن دهه هشتاد و نود میلادی که پدرمون صبح چندپاف آزارو پورهوم میزد و شب که برمیگشت بوی عطرش کاملا محسوس بود خاطره و آرزو بشه ....
لوکا تورین بیوفیزیکدان و نویسنده ایتالیایی فرانسوی که چندکتاب پرفیومری در مورده راز رایحه و علم بویایی نوشته یه جا در انتقاد به قوانین ایفرا در کتابش نوشته هرگز نشنیده ام کسی از گرلن میتسوکو مرده باشد (میتسوکو تولید یک قرن پیشِ ) ، یه جورایی به ایفرا تیکه انداخته که اون عطرهای قوی و جوندار دهه ها قبل درد و مرضی بوجود نیاورده که الان چپ و راست به اسم الرژی زایی خلوص مواد اولیه رو چه سینتتیک باشه چه طبیعی پایین میارید .
باتشکر از شما عزیزان و مدیریت محترم🙏🌹

یکی از عطرهایی هایی که از قرن ها پیش طرفدار داشته و در صنعت فعلی عطرسازی بین عطربازها و حتی عامه مردم روز به روز پرطرفدارتر میشه عطرهای چرمی ...

ساخت یک عطر چرمی طبیعی(بازطراحی) برای پرفیومرها چالشی ست سخت چون باید این نتِ سرسخت را رام و با نت های دیگه همراه کنند تا با کلیت هرم بویایی همخوانی داشته باشد ،هرچقدر که کار با چرم طبیعی سخته به همون اندازه کار با چرم سینتتیک راحت چون منعطف تره و به راحتی با هر ترکیبی عجین میشه .
از آنجا که عطرهای چرمی زیر و بم متغیری دارند، نمیشه یک بوی مشخص برای چرم تعریف کرد و همین درک اون رو پیچیده و بی ثبات میکند. از چرم نیمه شیرین ، منعطف ، لاکتونی و مخملی داریم تا چرم تلخ ، تارگون ، خشک ، انیمالیک و دودی .

دهه ها قبل برای تولید اسانس چرم از تکنیک خیساندن چرم در محلول استفاده میکردن که این روش توسط ایفرا ممنوع شد، در حال حاضر تولید این نت یا اکورد به دو روش متفاوت متکی است : ۱- ساخت چرم به روش سینتتیک👇👇👇
دوقرن پیش ماده ای سینتتیک به اسم کوینولین کشف شد که بوی چرمی و دودی استخوان داری دارد ، این تمِ سینتتیکِ چرمی جوندار و خشن بنمایه ی بسیاری از عطرای چرمی آن زمان شد که به چرم روسی Cuir de Russie معروف بودند.

جیر : از دیگر نت های سینتتیک چرمی میشه به جیر اشاره کرد که بویی ملایم تر ، لاکتونی، مخملی در قلمرو نت های وودی دارد که بیشتر برای تولید عطرهای مدرنِ یونیسکس یا زنانه ازش استفاده میشه، برای اینکه رایحه جیر نرم و مخملی تر بشه معمولا آلدهیدها رو باهاش همراه میکنند.

سافرالین یکی دیگه از نت های سینتتیک چرمی : سافرالین رایحه ی جالبی داره ، بخوام توصیفش کنم توی ذهنتون بوی واکس کفش رو با کمی گیلاس نیمه گندیده و خنکی کولرگازی میکس کنید ...
___________

۲-بازسازی رایحه ی چرم از طریق منابع طبیعی (کدوم منابع طبیعی؟)👇👇👇

درخت قان : از پوست قان طی فرایندی قیری رقیق بدست میاد که در صنعت عطرسازی بسیار پرکاربرده . این قیر یک بوی تاریک ، تلخ ، دودی و تارگون دارد که در روایح چرم روسی Cuir de Russie بکار میرود.
شاهکار و برگِ آسِ بیس نتِ کرید اونتوس که همه رو دیونه خودش کرده تاحدوده زیادی مدیون ملغمه ی قان و کینولین ایزوبوتیل که بهش شخصیت عمق دادند .

روغن درخت عرعر یا Cade : صمغ درخت عرعر وقتی سوزانده می شود بویی دارک و اسموکی که یادآور آتش سوزی در جنگل هست دارد .. برای بازسازی یک بیس چرمی سکشوال و انیمالیک از ترکیب صمغ عرعر ، قان ، وانیل و زیره سبز استفاده میکنند .

استیراکس (Styrax) : اسانسی که برای تولید ته بوی چرم در صنعت عطرسازی بکار می رود متعلق به استیراکس است که به وسیله حلال های فرار و تقطیر در خلاء خالص می شود، نت های حاصل از استایراکس معمولاً شیرین و ملایم تر از نت های حاصل از قان و عرعر است .

لابدانوم cistus labdanum : لابدانوم می تواند بوی چرمی ملایمی در پس زمینه عطر خلق کنه، در عطرایی که به بنمایه ی چرمی ، دودی و کهربایی نیاز است از ملغمه ی لابدانوم و استایراکس استفاده میکنند.
____________
بررسی رایحه راشن لدر ممو پاریس👇👇👇

اولا اگه از این عطر انتظاره یک رایحه ی استخون دار و اصیل چرم روسی دارید باید بگم بلایندبای ممنوع❌ ...
چرم در اینکار چرم روسیِ و تم تارگون و تلخ قان در پس زمینه کاملا محسوسِ ولی حجم بالای اروماتیک ها چرم رو تا حدودی به حاشیه برده ، اینکار بیشتر از اینکه یک عطر چرمی باشد یه اروماتیک فوژه ی خوش ساخت با پس زمینه چرمی و چوبی ... .

راشن لدر رایحه ی ملایم چرم را توی جنگلی متراکم از درختان سوزنی برگ ، گیاهان اروماتیک و سرخس ها باز میکنه و از همون ابتدا تاکید برفضایی نیمه کلاسیک و اروماتیک دارد .
این روایح جنگلی ، سبز و فوژه محور بقدری دوز و غلظتشان بالاست که اگه نگم چرم رو میبلعند ولی میتونم با اطمینان بگم به پس زمینه هدایتش میکنند و خیلی جا برای مانور دادن بهش نمیدن، حتی ممکن در ابتدا شامه های مبتدی بگن پس چرمش کجاست؟
در پس زمینه ی این بستر رگه هایی از سدر ، جوزهندی ، حسی خاکی و کافور مانند و یه نمه اوژنول رو داریم که به بیس ، اروماتیک ، فوژه و چرمی عطر یه تم نیمه شیرین ، چوبی و اسپایسی شامه نواز میدن .
این فضای گیاهی ، اروماتیک فوژه ، چرمی و ادویه مانند رو تا انتها داریم و شخصا تغییر چشم گیری رو حس نمیکنم ،فقط غلظت فضای گیاهی و فوژه کمی پایین میاد و در عوض بیس چرمی یه نمه محسوس تر میشه .
در کل عطر خوبیه که بنظرم ببشتر طرفداران عطرای نیمه کلاسیکِ اروماتیک فوژه رو سورپرایز میکنه .
با تشکر از عطرافشان .

سلام و عرض ادب ابی جان .
بله بخاطره مواردی که اشاره شد توهمی زیرپوستی و گذری از بلک افگانو حس میشه که روپوشی اورینتال ، گرم و گلبو روی بستر امبری وودی را میپوشونه و مسیر متفاوتی را رقم میزنه .جناب ابی اتفاقا این نشون میده شما حتی اگه عمیق غرق در عطربازی نباشی ولی بازم شامه ریزبینی و قوی دارید و وقتی عطری را استشمام میکنید این حس بویایی قوی ناخوداگاه نت های غالب اون عطررو در حافظه بویایی تون ذخیره میکنه .
(جناب شهریار ،عرض ادب و احترام ، بزرگوار در عطرگرام ذیل عکس زرجف جوین دکلاب براتون پیامی گذاشتم که فکرکنم هنوز نخوندین .
شهریار جان اگه اشتباه نکنم فرموده بودین که ساکن کرمانشاه هستید؟ اگه درسته ذیل همون عکس زرجف ناتس در عطرگرام ok بدین که با پسرعموم که ایشونم ساکن کرمانشاه هستند هماهنگ کنم یه تعداد اسنشیال اویل را درحجم پایین جهت تست بدستت برسونه ، مش قاسم به فکر شماهم هستم ها ، خودم در حال حاضر سلیمانیه ام و انشالله تهران اومدم نمونه های شما رو شخصا میارم تقدیمتون میکنم).

سلام و عرض ادب جناب امید نیک ، ابی عزیز و محمد محترم ، در محضر شما بزرگواران درس پس میدم🙏🙏.

ابی جان در مورده شباهتی که از دانهیل عربین و بلک افگانو برداشت کردی با اینکه شباهت ریزی باهم دارند ولی همون نیمچه شباهت زودگذر بخاطره سه نت غالب در دانهیل یعنی کهربا ، اگاروود و اسموکِ که دوتای اخر نقش پررنگی در بلک افگانو دارند ...، کهربا و تنباکو را وقتی روی بلاتر بصورت تک نت تست میکنیم بخاطره یه سری نتِ مشترک شباهتای ریزی باهم دارند ، کهربا در اینجا در اثره همبستر شدن با اگاروود تمی بالزامی از خودش بجا گذاشته و وقتی بخور هم کنارشون قرار میگیره برای برخی شامه ها اشتراکاتی با بلک افگانو هرچند اندک و برای لحظاتی کوتاه باشه را تداعی میکنه ، البته در عربین دانهیل نت های گلی بخصوص رز و زعفران مسیررا جدا میکنند و بسمت بیس عربی میبرند .
اگاروود جز نت هایی که رایحه ش توی حافظه بویایی با وضوح بالا ذخیره میشه ، برای اشنایی با این نت دوست داشتی تاپ نت شاگیا و بیس نت بلک افگانو را با تمرکز تست و در حافظه بویایی ذخیره کنید که رایحه ی غالب اگاروودِ ،اگاروود در هر عطری غالب باشه ردپایی از عطرای دیگه ای که حضور داشته را ازخودش بجا میزاره .

ممد عزیز ممنون از نظرت ، اینکه برندهایی مثل کرید ، روژا داو ، جووی و.... بهترین مواد را استفاده میکنند هیچ شکی درش نیست ولی همونام قسمتی از ترکیباتشون سینتتیکِ ، امروزه علم شیمی و مواد سینتتیک با عطرسازی گره خورده و حتی پیش نیاز ورود به دانشکده های بزرگ عطرسازی برای پرفیومری حداقل صد واحد شیمی ... ،در صنعت عطرسازی انگشت شمار برندهایی هستند که تماما طبیعی باشند تازه همون انگشت شمار ارتیزان ها مثل سلطان پاشا و بانو داون خودشان علنن میگنن در هر عطری که میسازیم با اینکه سعی مان مواد۱۰۰٪ طبیعیه ولی یه سری موادنایاب و یا ممنوعیت های ایفرا سبب میشه که توی هر عطری حداقل بیست درصد را مواد سینتتیک استفاده کنیم ، متاسفانه اسم سینتتیک در ایران بدجا افتاده که در اینمورد برخی فروشنده ها نقش خیلی پررنگی دارند و سبب شدن خیلیا تصور کنند سینتتیک یعنی بوی لاستیک و پیف پاف در حالیکه واقعا اینطور نیست ، اگه گریدهای تاپ و سوپرسینتتیک استفاده بشه فقط شامه های فوق حرفه ای میتونن تشخیص بدن طبیعی نیست و بلحاظ قیمت بعضا گرون هم هستند ، وقتی در عطری از عود طبیعی استفاده میشه قیمت صدمیل اون عطر میره بالای چهارصددلار ، به همین خاطره که عطری مثل الکساندریا۲ زرجف قیمت نجومی داره و علت اون فی نجومی احتمالا استفاده از صندل میسوری و عود طبیعی در ترکیب باشه که این دو خیلی عالی پارتنر هم میشن و برای خلق یه بیس عودی تاپ و ملایم بخوبی همدیگرو تکمیل میکنند .

Agarwood نام گرانقیمت ترین و با ارزش ترین "چوبِ صمغی" جهان است که ارزشی معادل 1.5 برابر ارزش طلا دارد. به همین خاطر بهش "طلای مایع" میگن.

عود چگونه بدست میاد 👈در نتیجه مکانیسم دفاعی درخت اکویلاریا در واکنش به حملات قارچی یا باکتریایی ، ترشحاتی چسبناک روی تنه درخت میشینه که با جمع اوری اون ترشحات صمغ گون ، به سه روش تقطیر با آب، تقطیر با بخار و استخراج به روش CO2 اسانس عود استخراج میشه .
از اونجا که استخراج عود به شیوه طبیعی دچار محدودیتهایی از قبیل در دسترس نبودن منابع پایدار از محصول طبیعی ، قیمت نجومی ، مقرون به صرفه نبودن و... همه اینا سبب شده نمونه های سینتتیک در اکثره عطرای عودی جایگزین شود.

عود طبیعی با رایحه ی عمیق اما متعادل، چوبی ، اسموکی و در عین حال با بن مایه ی قره قروت مانند و بالزامیکی اش شخصیت برجسته طبیعت شرق را با صدای رسا و لحن عود بیان می کند، در حالی که عود سینتتیک بوی چوبی ساده و سطحی ، لاکی و استون مانند ، ضرب آهنگ معطر متزلزل، هویت نامعلوم و مبهم چرم و چوب و هر نوع آکورد بالزامیک را اغراق می کند.
با این پیش زمینه به تامفورد لندن میرسیم که نت غالب و پایه اش را آگاروود تشکیل داده .

برررسی رایحه👇👇👇
وقتی در ترکیب عطری زیره سبز رو در کناره مشک و عود میبینیم میشه حدس زد باعطری انیمالیک طرف هستیم که شروعی طوفانی و فرودی بسیار ارام دارد.

شروع لندن شروعی پرهیاهو ، شلوغ و کمپلکسِ . ارپژ ابتدایی این شروع طوفانی و عربده کش با رایحه ی ملایم آگاروود استارت میخوره که توی بستری متراکم و چگال از زیره سبز و اسپایس هایی ماننده هل و تندی فلفل سیاه باز میشه ، در پس زمینه ی بستر ، حضوره ژرانیوم و کمی سیترال محسوسِ که به بیس عودی عطر تمی اروماتیک ، گیاهی ، کمی ترش و گس میدن .

خیلی طولی نمیکشه که مشک نمایان میشه و با لمس عود آگار و زیره سبز ، فضایی چرک الود، انیمالیک، خاک گرفته و بالزامی رارقم میزنه که این فضا رو هاله ای غبارالود و دارک از رایحه ی اسموک میپوشونه.

هرچه زمان میگذره یه تم تارگون و چرمی در بطن عود آگار قدرت میگیره و بالا میاد که به عطر عمق میده و میکسش با بیس انیمالیک ، چرک الود و اسموکی عطر ، فضایی ناب ، سکشوالیته و شهوانی را خلق میکنه .
این توهم تارگون وچرمیِ شامه نواز در واقع مدیون همبستر شدن چوب توس ، لابدانوم و زعفرانِ که ملغمه شون بُعد خشنِ چرم را فضاسازی کرده که تاحدودی به چرم روسی شبیه .
در انتها تغییر چندانی نداریم و با اضافه شدن اندکی چوب ، اون فضای انیمالیک وحس گزنده فلفلی فروکش کرده و تمی چوبی ،عودی ، اسموکی، چرمی و کمی اسپایسی را بصورت خیلی کمرنگ تا زمان محو شدن داریم .

با تشکر از عطرافشان ...

درود بر دکتر مدارای عزیز عرض ادب و احترام .
چقدر جای خالی تان احساس میشد ، تشکر از اینکه دوباره به جمع ما برگشتی 🌹🙏

انیک گوتال مونسیور سیتروس اروماتیکی شامه نواز که در عین سادگی مثل اهنربا ادمو جذب خودش میکنه ،این خوش ساخت جز معدود سیتروسهایی هست که هویت و کاریزما داره.

مونسیور ملغمه ای هارمونیک از حس ملس و ابداره برگاموت و ماندارینِ که با خنکای روح نوازه نعنا و کمی سیترونلال هم اغوش شده ، خنکایی که مثل روح در بطن سیتروسها دمیده و زنده شون کرده جوری که به من حس پوست کندن ترنج و ماندارین در باغ مرکبات رو میده ،به همین شفافیت... .

در عرض چند دقیقه این عطر به طرز شگفت اوری تغییر میکنه و یه لایه ی اروماتیک ، سبز ، شبه فوژه و کمی چوبی روی بستر و اون حس خنکای سیتروس را میپوشونه و فضای کژوال ابتدایی به فضایی رسمی میرسه ، بخاطره همین تغییر شامه نوازه که میگم این عطر جز معدود سیتروسهایی که هویت داره .

اینکار بقدری هارمونیک و خط کشی شده ست که یه شامه اماتور هم میتونه دونه به دونه نت هارو تشخیص و تفکیک کنه ، همسره بنده که شامه اش نمیتونه نت هارو تفکیک کنه ، با تست اینکار بخوبی مرکبات ، نعنا و شمعدانی رو تشخیص داد .

این تحسین برانگیز هنره دست بانو ایزابل دوینِ ، پرفیومری حرفه ای که امبرفتیش و فلامبویانت اینسنس در رزومه کاریش مثل ستاره میدرخشن.
ایزابل دوین از شاگرد اول های ایسیپکا بوده ، و حتی یه تایمی از اساتیدش بوده.
ایسپکا یکی از تاپ ها و بزرگترین دانشکده های عطرسازی جهان که خروجی اش اساتیدی مثل فرانسیس کورکجان بوده ، پیش نیاز ورودش ۱۵۰واحد شیمی و گذارندن دوره های اولیه گرس ، تازه اینارو که داشته باشی میتونی در امتحان ورودی که شبیه کنکور هست شرکت کنی ، حساب کنید این بانوی قابل احترام تو همچین اموزشگاهی که در واقع دانشگاه پرفیومریِ هست شاگرداول و استاد بوده .
واقعا حیف کارای خوش ساخت انیک گوتال در داخل مهجور ماندن و بجاش یه سری برند بواسطه جادوی تبلیغات الکی بزرگ شدن .
با تشکر از عطرافشان.

بزرگوار سلام مجدد، در عطرگرامم اشاره کردم این لول متوسط و قیمت تنباکو گرونترم هم داریم ...😉
ارزانترین مدل اسانس طبیعی هر صدگرمش قیمتش حدوده هشتصد دلاره که این مدل خلوصش خیلی پایین و در عطرسازی استفاده نمیشه و برای شیوینگ ها و روغن های ریش و مصارف بهداشتی دیگه در دوز پایین استفاده میشه .
سپهرجان اونایی که تو امازون میفروشن در واقع اسنشیال های اویل های سینتتیک هستند و البته در پایین تری گرید .
ارزانترین مدل اسانس طبیعی هر صدگرمش قیمتش هشتصد دلاره که از این مدل در عطرسازی استفاده نمیشه و برای شیوینگ ها و روغن های ریش در دوز خیلی پایین استفاده میشه .
قیمت صدمیل تنباکوی" سینتتیک" گریدhi شرکتهای معتبر اروپایی حدودا پانصد دلاره .
در اسانس های طبیعی ، لاوندر که به وفور کشت ، اسانس گیریش راحت و قیمتش جز ارزانترین هاست هر صدگرمش معادل ۱۵۰دلاره .
به هر حال دعوا که نداریم اگه شما میگید تنباکوی طبیغی هفتاد دلاره قطعا همون که شما فرمودین ، تنتون سلامت و پایدار باشید👌🌹
با تشکر از شما و عطرافشان🌹🌹

سپهرجان عکس قیمت یک تنباکوی طبیعی گریدمتوسط را در عطرگرام فرستادم ، فعلااپلود نشده ، ببینید اکثره تنباکوها ممنوع و یه سری اسانس از گلهای توتون اونم مثل خزه بلوط در دوز خیلی پایین حق استفاده دارند ، این درصد بقدری دوزش پایینِ که مثل خزه بلوط عطارو ناچار میکنه بیخیالش بشه و بره سراغ سینتتیک یا شبیه سازی ، و اما بسیار مشتاقم ببینم این تنباکوی مفت که از تنباکوی سینتتیک روبرته هم ارزونتره رو کجا میفروشن ..

اقای روحانی عزیز ادامه مطلب رو بردم انجمن عطرافشان.

سلام مجدد جناب روحانی عزیز .
کومارین در این ترکیبی که درج کردین در دوز خیلی پایین در قالب تثبیت کنندگی ازش استفاده شده ( یه سری مواد مثل شمعدانی ، کومارین و... هم در ترکیب عطر استفاده میشن و گاهی هم ازشون بعنوان تثبیت کننده) ، در این ترکیب شما علاوه بر کومارین از لینالول موجود در گشنیز ، سینامال موجود در دارچین ، اوژنول موجود در میخک و سیترال موجود در علف لیمو نیز استفاده شده ، همه ی اینا نویده یه تثبیت کننده خوشبو رو میده که قراره به پس زمینه ی اون عطر تمی اروماتیک و اسپایسی بدن.
وقتی از برخی مواد طبیعی که خاصیت تثبیت کنندگی دارند در دوز خیلی پایین استفاده میشه معمولا اسمشان در هرم بویایی نمیاد ، اقای گوالتیری از این روش خیلی استفاده میکنه و با عطراش شامه رو به چالش میکشه.

قبلا دو سه بار لابه لای نظراتم بصورت خلاصه در مورده ترکیبات عطر و تثبیت کننده ها توضیح داده بودم ، اجازه بدید کمی مفصل ترش کنم : ببینید پرفیومر وقتی با ترکیب چند اسنشیال اویل رایحه ای را طراحی میکنه برای اینکه اون رایحه بصورت پرفیوم ، ادوپرفیوم یا ادوتویلت در بیاد پروسه ی رقیق سازی ، فریز و ایج راطی میکنه .
برای طی کردن پروسه رقیق به اینموارد نیاز هست 👇
۱-اتانول دناتوره :اتانول حاصل از مخمرها نظیر ملاس نیشکر و گندم مرغوبترين الكل لازم برای عطرسازی رو به ما میده ، این اتانول اول طی فرایندی با صمغ بنزویین بی بو میشه و بعد به عنوان يك حلال در جهت ايجاد فرّاريت ازش استفاده میشه.
۲-اب دی یونایزد : املاح و مواد معدنی و رسوباتش گرفته شده و عاری از يون‌های ناخالص است كه استفاده از آن سبب افزايش پايداری ‌و كاهش ضریب تبخیر الكل میشود ، در واقع نمیزاره الکل سه سوته دود بشه بره هوا .
۳-استابلایزرها (تثبیت کننده): در واقع جواب سوال شما تواین قسمتِ ،استابلايزرها, تثبيت كننده و پايداركننده ی عطرها هستند و برای ايجاد تعادل در فشار بخار و كاهش فراريت عطرها ازشون استفاده میشه ،
دونوع استابلایزر در عطرسازی داریم :
الف-تثبیت کننده های طبیعیِ صمغی ، گیاهی و انیمالیک مانند ،کندر ، مر ، شمعدانی ، بنزویین ، کومارین ، لادن ، ریحان و...
مشک های حیوانی مثل ختن ، زباد ،سیوت و....
ب-تثبیت کننده های صنعتی مانند عنبراکساید ، بنزیل سالیسیلات ، دیفنیل متان و....
۴- استفاده از روغن هایی مثل جوجوبا ، گلیسیرین و....برای قوام دادن به تثبیت کنندگی و همچنین جلوگیری از خشک شدن پوستهایی که به الکل حساسیت دارند.

بعداز ادغامِ ترکیب طراحی شده با اتانول و حلالها، مایع میره برای فریزسازی ، با این پروسه رایحه طراحی شده ، الکل و حلالها عجین و در هم ذوب میشن .
برندهای اصیل که روی کیفیت وسواس بیشتری دارند بعداز فریز سازی که مدتش دو الی شش روزه هست، مایع را بمدت یکماه میزارن توی تاریکخانه که بهش میگن ایجینگ ،بعداز این مدت عطرو میارن و با دقت توسط پرفیومر و کارشناس تست و بررسی میشه که ببینیند ایا با گذشت زمان نت ها در اثره حلالها دستخوش تغییرات منفی شدن یا نه؟
ایکاش عطرافشان عزیز لطف کنه علاوه بر عطرگرام که میشه عکسامون رو به اشتراک بزاریم یه قسمتی هم بزاره که بشه کلیپ هم به اشتراک گذاشت، اینطور خیلی راحت میشه چنین مباحثی را بجای نوشتنِ دهها خط که ممکن بعضیا اصلا حال خوندنش را نداشته باشند بصورت تصویری مفاهیم را منتقل کرد ،بنظرم این روش سبب دوستی بیشتر و نزدیکتر شدن دوستان هم میشه.
(جناب روحانی عذرخواهی میکنم که طولانی شد).