سلام عرض ادب و احترام

دوست عزیز مصرف اسانس بصورت خالص به هیچ عنوان توصیه نمیشود و نباید اسانس خالص و رقیق‌ نشده مستقیماً روی پوست یا بعنوان محصول نهایی مصرف شود. اسانسهای عطری، حتی اگر از گریدهای بسیار باکیفیت و متعلق به کمپانی‌ های معتبر صنعت رایحه باشند، برای مصرف مستقیم طراحی نشده‌ اند و غلظت بالای مواد معطر در آنها میتواند احتمال بروز تحریکات پوستی، حساسیت و سایر واکنشهای نامطلوب را افزایش دهد.
این موضوع تنها محدود به اسانسهای بازطراحی نیست؛ بلکه شامل اسانس‌های تک‌ نتِ سنتتیک و نچرال مورد استفاده پرفیومرها نیز میشود. در برگه‌های ایمنی (MSDS) اسانس های بازطراحی و رومتریال های مورد استفاده پرفیومرها، علائم و هشدارهای ایمنی متعددی درج شده و بر لزوم رعایت نکات ایمنی و پرهیز از مصرف مستقیم و خالص تأکید شده است.
بنابراین، صرف‌ نظر از نوع، کیفیت یا کاربرد اسانس، استفاده از آن به شکل خالص و رقیق‌ نشده رویکرد صحیحی نیست و آماده‌ سازی آن باید بر اساس ویژگی‌ های فیزیکی و شیمیایی، میزان غلظت موردنظر و کاربرد نهایی محصول انجام شود.

نکته مهم: رقیق‌ سازی لحظه‌ ای اسانس در حضور مشتری که اخیرا به روشی رایج تبدیل شده است، بخصوص با درصدهای بالای اسانس و استفاده بی رویه از فیکساتیوها یا افزودنی های نامتناسب، از نظر فنی و ایمنی روش قابل توصیه‌ ای نیست.
رقیق‌سازی غیرمهندسی و بدون کنترل دقیق پارامترهای فرمولاسیون، میتواند باعث کاهش پایداری، تغییر رفتار رایحه، ایجاد کدورت یا حتی کاهش کیفیت ادراک‌ شده رایحه، بخصوص در اسانسهای مرغوب و گریدهای اختصاصی شود.
علاوه بر این، عدم کنترل دقیق پارامترهای شیمیایی و استفاده نادرست از فیکساتیوهای صنعتی، میتواند ریسک بروز تحریکات پوستی و حتی اختلال در ادراک بویایی را افزایش دهد .
از منظر ایمنی، مواجهه مکرر و طولانی‌ مدت با غلظت‌ های بالای ترکیبات آلی فرار موجود در اسانس‌ های خالص، میتواند موجب تحریک سیستم بویایی و کاهش موقت حساسیت بویایی شود. این موضوع ممکن است توانایی فرد را در تشخیص دقیق شدت، میزان انتشار و ماندگاری رایحه تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، اسانس نباید بصورت خالص مصرف شود یا صرفاً با افزودن مقدار مشخصی فیکساتیو، به‌عنوان محصول نهایی در نظر گرفته شود. تبدیل اسانس به یک محصول عطری استاندارد، نیازمند یک چرخه اصولی شامل فرمولاسیون متناسب با نوع ماده، رقیق‌ سازی، بررسی پایداری و کنترل کیفیت است.

رقیق سازی اصولی چگونه انجام میشود؟
در فرمولاسیون عطرهای بازطراحی‌ شده ، رقیق‌سازی باید بر اساس ماهیت ماده اولیه، غلظت موردنظر و سیستم حلال مناسب انجام شود.
در گام نخست، ویژگی‌ های فیزیکی و شیمیایی ماده اولیه و رفتار آن در سیستم حلال مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی می‌تواند شامل آزمون حلالیت، سازگاری با اتانول، میزان آب پذیری، پایداری، شفافیت و رفتار محلول در شرایط دمایی مختلف باشد.
سپس با توجه به ساختار شیمیایی ترکیبات معطر، میزان قطبیت، رفتار آنها در برابر آب و اتانول و همچنین غلظت موردنظر محصول نهایی (بادی اسپلش، ادو تویلت، ادو پرفیوم یا پرفیوم)، نسبت مناسب فاز حلال شامل اتانول و آب دی‌ یونیزه تعیین می‌شود.
باید توجه داشت که در عطرسازی هیچ فرمول ثابتی برای تمامی اسانسهای عطری وجود ندارد. نسبت اتانول و آب دی‌ یونیزه میتواند بسته به نوع اسانس، ساختار و قطبیت ترکیبات معطر، میزان غلظت موردنظر و رفتار ماده در سیستم حلال متفاوت باشد.
مثالی از تأثیر غلظت اسانس بر نسبت آب و اتانول: هرچه غلظت اسانس در محصول نهایی افزایش یابد، مانند پرفیوم، سهم آب در فاز حلال کاهش یافته و سهم اتانول افزایش می‌یابد؛ در مقابل، با کاهش غلظت اسانس، مانند ادو تویلت و بادی اسپلش، سهم آب افزایش یافته و سهم اتانول کاهش پیدا میکند.
بنابراین نمی‌توان یک نسبت ثابت از اتانول و آب را برای تمام اسانس‌ ها تعیین کرد و انتظار داشت که نتیجه در همه موارد شفاف، پایدار و از نظر بویایی مطلوب باشد.

مرحله اختلاط جز به جز و پایدارسازی
پس از تعیین سیستم حلال مناسب، ، اسانس بصورت تدریجی و تحت شرایط کنترل‌ شده با اجزای فرمول از جمله اتانول، آب دی‌ یونیزه، فیکساتیوهای استاندارد، سورفکتانت های سازگار و سایر ادیتیوهای مجاز ترکیب میشود .
در این مرحله، هدف صرفاً حل شدن و رقیق سازی اسانس نیست؛ بلکه باید شفافیت، یکنواختی، پایداری و سازگاری اجزای فرمول نیز مورد توجه قرار گیرد.
پس از میکس، بسته به نوع فرمول ممکن است مراحل خنک‌سازی، جداسازی ذرات یا رسوبات و شفاف‌ سازی اولیه انجام شود. در برخی فرمول‌ ها نیز آزمون‌ های دمایی و شرایط مختلف نگهداری برای بررسی پایداری محلول انجام میشود.
پس از آن، محصول میتواند وارد مرحله استراحت و در صورت نیاز فرآیندهای کنترل دمایی و سپس ایجینگ شود.

در پایان ، مراحل فیلتراسیون میکرونی، آزمون‌های پایداری، بررسی شفافیت، ارزیابی حسی، بررسی رفتار محصول در شرایط دمایی مختلف و سایر کنترل‌های مورد نیاز انجام می‌گیرد.
تنها پس از رقیق سازی اصولی و تایید نهایی این مراحل کیفی است که اسانس اولیه به یک فرآورده استاندارد در قالب بادی اسپلش، ادوتویلت، ادوپرفیوم و یا پرفیوم تبدیل شده و قابلیت عرضه و مصرف خواهد داشت.

لازم به ذکر است که این فرآیند استاندارد رقیق‌ سازی، پایدارسازی و فرمولاسیون، بر پایه اصول مشابهی است که در تولید بسیاری از عطرهای شرکتی و بازطراحی‌ شده معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برندهایی مانند آرماف Armaf و رساسی Rasasi در امارات
زارا Zara در اسپانیا
دوسیه Dossier در آمریکا
دی وین DIVAIN در اسپانیا
ربل آروماس Rebel Aromas در انگلیس
لا ریو La Rive در لهستان
‌
توصیه نهایی
اگر هدف شما از ورود به دنیای عطر، استفاده از رایحه‌ هایی استاندارد و باکیفیت است، اما به دلایلی مانند قیمت یا دسترسی، تمایل به خرید مستقیم عطرهای اورجینال ندارید، بهتر است به جای تهیه اسانسهای خالص یا اسانس هایی که در لحظه و بدون فرآیند استاندارد رقیق می شوند، سراغ عطرهای شرکتی از برندهای معتبر مانند آرماف، زارا و ... بروید.

در یک جمله:
اسانس، ماده اولیه عطر است؛ نه لزوماً خودِ عطر.
بنابراین صرف‌ نظر از اینکه اسانس چقدر باکیفیت، گران‌ قیمت یا متعلق به یک تأمین‌ کننده معتبر باشد، مصرف مستقیم و خالص آن را نباید با یک محصول عطری استاندارد و آماده مصرف یکسان دانست.

سارتوریال پنهالیگونز را می‌توان یکی از خوش‌ ساخت‌ ترین بازآفرینی های مدرن آکورد فوژه دانست. عطری که اگر از فضای باربرشاپی و فوژه لذت می‌ برید، احتمالاً ارتباط بسیار خوبی با آن برقرار خواهید کرد.
البته سارتوریال صرفاً بازآفرینی یک فوژه‌ سنتی نیست، بلکه تلاش کرده با حفظ DNA کلاسیک این آکورد، آن را در بستری مدرن‌ تر و تا حدی مفهومی ارائه کند.
الهام اصلی عطر از یک خیاط‌ خانه‌ سنتی انگلیسی گرفته شده و این ایده نه فقط در نت‌ ها، بلکه در بافت و اتمسفر رایحه نیز کاملاً قابل درک است.
قبل از ورود به بررسی، بد نیست کمی دربارۀ آکورد فوژه صحبت کنیم.
فوژه یکی از قدیمی ترین آکوردهای عطرسازی است، ساختاری آروماتیک، گیاهی ، تلخ و سرخس‌گون که معمولاً بر پایهٔ لوندر، ژرانیوم، کومارین، اوکموس، برگاموت و نت‌های هربال بنا می‌ شود.
این آکورد به دلیل ماهیت کلاسیک خود، اغلب تداعی‌ کننده فضای باربرشاپی، افترشیو مانند و صابونی است.
قلمرو فوژه مرزهای کاملاً مشخصی با سایر خانواده‌های کلاسیک ندارد و بسته به نحوهٔ چینش آکوردها، می‌ تواند به برخی ژانرهای دیگر نزدیک شود. برای مثال، با تقویت نت هایی مانند لوندر و برگاموت ، رایحه به سمت عطرهای کلاسیکِ، سیتروس آروماتیک متمایل می‌شود و در مقابل، با پررنگ‌ تر شدن خزه بلوط، پچولی ، لابدانوم و بیس چوبی، می‌ تواند به قلمرو شیپغ نزدیک شود، هرچند همچنان هویت فوژهٔ خود را حفظ می کند.
سارتوریال اما مسیر متفاوتی را انتخاب کرده، بدون فاصله گرفتن از هویت فوژه، آکوردی آروماتیک ، آلدهیدی ، متالیک و بخارگونه را به ساختار کلاسیک آن اضافه کرده و شخصیت تازه‌ای برایش ساخته است.

بررسی رایحه
آکورد ابتدایی عطر ماهیتی آروماتیک دارد و آرپژ آن با رایحه تلخ و نیمه‌ صابونی لوندر کلید می‌ خورد . در پس‌ زمینه نیز ته‌ مایه‌ ای سبز و اندکی دارویی حضور دارد که حال‌ و هوایی شبیه سالیسیلات ها را تداعی می‌ کند.
سارتوریال با تنالیته‌ ای تمیز، آروماتیک و باربرشاپی آغاز می‌ شود، تنالیته‌ای که از همان ابتدا هویت فوژه عطر را بخوبی ترسیم می کند. اما چیزی که خیلی زود توجه را جلب می کند، حضور یک آکورد آلدهیدی با ماهیتی بخارگونه و نیمه‌ فلزی است. نه فلز سرد و صنعتی، بلکه حسی شبیه بخار اتوی داغ روی پارچهٔ پشمی و فضای یک خیاط خانه قدیمی.
حاصل این ترکیب، تصویر مردی ست با کت‌ و شلواری تازه اتوکشیده، صورتی اصلاح‌ شده و ظاهری آراسته، گویی آخرین مراحل آماده شدن برای یک قرار یا جلسه‌ ای مهم را پشت سر گذاشته است.
این آکورد، بجای آنکه روی فوژه سوار شود، به‌ مرور در تار و پود آن تنیده می‌ شود و یکی از منحصر به‌ فردترین امضاهای بویایی سارتوریال را شکل می‌ دهد.
با گذشت زمان ساختار رایحه به آرامی از فضای آروماتیک ابتدایی فاصله می گیرد و به سمت بافتی نرم‌ تر، مومی ، نیمه‌ انیمالیک و تا حدودی عسلی حرکت می‌ کند. در این بخش، هدف نمایش یک نت خاص نیست، بلکه ایجاد هارمونی میان وجوه آروماتیک و مومی است .
همین لایه بندی هوشمندانه آکوردها باعث می‌ شود سارتوریال، برخلاف بسیاری از فوژه‌ها، بجای آنکه خیلی خشک و گزنده جلوه کند، بافتی نرم و یکدست داشته باشد.

در فاز پایانی، با فروکش کردن نت‌ های فرار، وجوه کومارینی، خزه بلوط و بیس چوبی بیش از پیش خودنمایی می‌ کنند و ضمن حفظ DNA فوژه، ساختار رایحه را عمیق‌ تر و منسجم‌ تر می‌ کنند.
نکته‌ی جالب اینجاست که رایحهٔ فلزی ، بخارگونه و حس پارچهٔ اتوکشیده تا انتهای عمر عطر همچنان در پس‌ زمینه حضور دارد و اجازه نمیدهد رایحه به یک فوژهٔ معمولی تبدیل شود. همین موضوع باعث میشود سارتوریال بیش از آنکه صرفاً یک عطر باربرشاپی باشد، تصویری بویایی از یک کارگاه خیاطی لوکس و سنتی را روایت کند.

در مجموع، بدون در نظر گرفتن قیمت، سارتوریال را می‌توان یکی از هوشمندانه‌ ترین باز تفسیرهای آکورد فوژه دانست. نقطه‌ قوت این عطر در کیفیت ساختار آکوردها، سیر تحول روان رایحه و هارمونی مثال‌ زدنی میان وجوه آروماتیک، آلدهیدی و مومی آن است. اگر از روایح فوژه‌ لذت می‌ برید اما به دنبال عطری هستید که ضمن حفظ اصالت، هویتی مستقل و امضایی منحصر به‌ فرد داشته باشد، سارتوریال یکی از گزینه‌ هایی است که می‌ توان تجربه کرد.

رنسانس : تجسم هنرِ نوزایی در سبک زندگی ایتالیایی

رِنسانس از زرجف ، صرفاً یک عطر لوکس نیست؛ بیانیه‌ای است از شیوه زیستن به سبک ایتالیایی.
عطری که از دل مجموعه 1861 زرجف برخاسته و به مناسبت صد و پنجاهمین سال اتحاد ایتالیا خلق شده، اما نگاهش نه در گذشته متوقف می‌ماند و نه اسیر نوستالژی صرف می‌شود. رنسانس، ترجمه‌ی امروزی همان روح نوزایی است؛ روحی که هنر، مد و زندگی را بی‌آنکه به زحمت بیفتد، در کنار هم می‌نشاند.

آغاز رایحه با درخشش لیمو، یادآور همان نور ناب و خالصی است که در نقاشی‌های داوینچی یا میدان‌های سنگ‌فرش شده فلورانس دیده می‌شود؛ نوری که همه‌چیز را روشن می‌کند اما هرگز چشم را خسته نمی‌کند. این شروع، قدرت‌نمایی نیست؛ یک معرفی مطمئن است. درست شبیه مردی که با کت ساده اما خوش‌برش وارد جمع می‌شود و بی‌آنکه تلاش کند، توجه را به خود جلب می‌کند. این دقیقاً همان Sprezzatura ایتالیایی است: ظرافتی شیک که وانمود می‌کند آسان و طبیعی‌ست.

در قلب عطر، نعناع و نت‌های گلدار جان می‌گیرند؛ خنک، شفاف و زنده. این بخش از رایحه، حس نسیمی‌ست که از سواحل مدیترانه عبور می‌کند و روی پوست می‌نشیند. رنسانس در این لحظه، از یک روایت تاریخی فاصله می‌گیرد و به تجربه‌ای روزمره و پوشیدنی تبدیل می‌شود؛ عطری که به‌جای نمایش اغراق‌شده‌ی لوکس بودن، آن را زندگی می‌کند.

پوشیدن زرجف رنسانس، شبیه به انتخاب آگاهانه‌ی بی‌دغدغه است: پیراهن کتانی سفید، کفش چرمی نرم و عینک آفتابی که انگار سال‌هاست بخشی از استایل شما بوده. این عطر نمی‌خواهد فریاد بزند؛ می‌خواهد زمزمه کند. درست همان‌طور که اسپرزاتورا می‌گوید: «به نظر نرسد که تلاشی در کار بوده، حتی اگر همه‌چیز با دقت انتخاب شده باشد.»

زرجف در رنسانس به‌زیبایی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان اصالت ریشه‌دار هنر کلاسیک ایتالیا را با زبان مد نیش امروز ترکیب کرد؛ بدون سنگینی، بدون تصنع. این عطر برای کسی‌ست که به‌دنبال بو نیست، بلکه به‌دنبال امضاست؛ امضایی شخصی که از سلیقه، فرهنگ و لذت آگاهانه از زندگی خبر می‌دهد.

در نهایت، رنسانس پیوندی‌ست میان نوزایی هنر در گذشته و نوزایی حواس در اکنون. عطری که ثابت می‌کند شکوه ایتالیا فقط در موزه‌ها محبوس نمانده، بلکه در خیابان‌های میلان، کافه‌های فلورانس و در جزئیات استایلی که بی‌تکلف کامل است، همچنان نفس می‌کشد.

بررسی رایحه :
زرجف رنسانس عطری سیتروس آروماتیک است که رایحه‌ای ترش ، شیرین و در عین حال کمی تلخ دارد.
آکورد آغازین این عطر سیتروسی ست و آرپژ اولیه آن با بوی شفاف و درخشان لیمو نمایان می‌شود.
شروع رنسانس با ترکیبی متعادل از ترشی و شیرینی مرکبات آغاز می‌شود، رایحه‌ای که به‌ صورت طبیعی روی پوست می‌نشیند و هم زمان با حس سبز و تلخ پتیت‌ گرین همبستر می شود و فضایی زنده، تمیز و سرشار از طراوت خلق می‌کند.
هم‌آغوشی مرکبات و پتیت‌ گرین باعث می‌شود رایحه‌ی مرکبات حالتی طبیعی‌تر پیدا کند؛ رایحه ای که بیش از آن‌ که شبیه آب مرکبات باشد، یادآور پوست تازه‌ی مرکبات است.

در قلب این عطر، هارمونی هماهنگی از روایح آروماتیک جای گرفته است که هویتی متعادل و دلنشین به آن می‌بخشد. این بخش با خنکای زلال نعنا آغاز می‌شود که لطافتی سرشار از شادابی را به نت‌های میانی پیوند می‌زند.

در پس‌زمینه، عطر به‌تدریج حسی سیترال‌مانند به خود می‌گیرد که به‌طور ظریف و هوشمندانه بستر اصلی رایحه را صیقل می‌دهد. این بخش، تم های تمیز، شفاف و نیمه‌صابونی را به عطر اضافه می‌کند و باعث می‌شود رایحه عطر حالتی مرتب و خوش‌پوش پیدا کند، بدون آن‌که از طراوت ابتدایی فاصله بگیرد.
با گذر زمان و کاهش تدریجی شدت نت‌های مرکباتی، گل موگه که در ابتدا چندان محسوس نبود، آرام‌آرام از زیر بستر نمایان می‌شود. این نت گلدار به‌جای غلبه بر ساختار عطر، نقش تلطیف‌کننده را ایفا می‌کند و بستر سیتروس آروماتیک عطر را نرم‌تر و متعادل‌تر می‌سازد.
در انتها ، بستر سیتروسی آروماتیک عطر به بیسی چوبی و مُشکی با محوریت گالاکسولید میرسد ، بیسی سبک و شفاف که طراوت اولیه را حفظ می‌کند و فقط ردّی تمیز و درخشان بر جا می‌گذارد.
هارمونی نت‌ها ، از درخشش مرکبات تا عمق خنک نعناع ، هاله‌ی ظریف گل موگه و رَدِ تمیز نت های مشکدار ،نشان می‌دهد پرفیومر چگونه تا آخرین لحظه، رایحه را زنده و پویا نگه می‌دارد.

انتخاب نت‌ها در عطر رنسانس کاملاً هوشمندانه انجام شده چرا که اتمسفر کلی عطر، با اغلب عطرهای مرکباتی که حال‌وهوایی شبیه به شوینده‌ها و مواد تمیزکننده دارند، تفاوت محسوسی دارد. در رنسانس، نت‌های سبز و آروماتیک به رایحه‌ی مرکباتی که ذاتاً پیچیدگی چندانی ندارد، عمق، شخصیت و هویت می‌بخشند و آن را از یک عطر صرفاً خنک و تمیز، به رایحه‌ای متمایز و قابل تأمل تبدیل می‌کنند.

کیفیت : ۸ از ۱۰
شفافیت نت ها : ۸ از ۱۰
ماندگاری : ۶ از ۱۰
پخش بو : ۶ از ۱۰
ارزش خرید نسبت به قیمت : ۷ از ۱۰

«ریویو مشترک شماره 2»

درود خانوم نازنین عرض ادب و احترام .
توی این سبک نه اما پیشنهاد میکنم عطر "مای وای پارفم" از برند آرمانی رو امتحان کنی ؛ یه ترکیب فوق‌العاده شیرین و تلخ از مریم‌ ، وانیل و ختمی که با رایحه پودری زنبق پالیدا همراه شده ( زنبق در این عطر نت غالب و بستر اصلی است و گل مریم و وانیل روی بستر پودری زنبق ایفای نقش می کنند)

درود بر شما، کاوه عزیز، دوست شاعر و همشهری عزیزم خوش برگشتی 🥂🌷
دل به دل راه دارد.
در ماه‌های اخیر چند نقد و بررسی آماتوری به اشتراک گذاشته‌ام و در حال حاضر مشغول تست دو اثر فاخر و پیچیده هستم. امیدوارم تا پایان ماه، بتوانم بررسی هر دو را منتشر کنم.
از اینکه بررسی‌های آماتوری من را مرور می‌کنی، باعث افتخارم است.

تفاوت عطرهای شرکتی با اورجینال...

زارا گلد اودیتی، بازطراحی نسبتاً قابل قبولی از عطر گنیمید مارک آنتوان بارو است. با توجه به قیمتش که حدوداً ۲۰ تا ۲۵ دلار است، ارزش خرید دارد . البته نباید انتظار داشت که پیچیدگی و ظرافت نسخه اصلی Ganymede را داشته باشد.
برند زارا، علی‌رغم خلاقیتش در دنیای مد، در خط تولید عطرهایش هیچگونه نوآوری قابل توجهی از خود نشان نداده است. در حقیقت ۹۹٪ از عطرهای این برند، کپی ، بازطراحی رایحه یا به عبارتی "عطرهای شرکتی" (Dupe) محسوب می‌شوند .
روند تولید عطرهای زارا مشابه شرکت‌های اماراتی است ، یعنی اسانس‌های بازطراحی شده را از شرکتی مانند کاربونل اسپانیا تهیه و پس از طی مراحل اختلاط جز به جز ، رقیق سازی ، فریز و فیلتراسیون، با نام و شیشه‌هایی متفاوت عرضه می‌کند.
در میان بلاگرهای فعال حوزه عطر، افرادی هستند که به شدت بر شرکت‌های اماراتی می‌تازند و آن‌ها را تخریب می‌کنند. با این حال، همین افراد عطرهای زارا را که از نظر کیفیت و فرآیند تولید شباهت‌ به شرکت هایی مانند رصاصی امارات دارند، به کاربران پیشنهاد می‌دهند.
اگر این افراد کمی تحقیق می‌کردند، متوجه می‌شدند که در مورد عطرهای دوپ ، محل تولید و پکیجینگ ( فرایند اختلاط جز به جز و ... )چه در قلب اروپا باشد ، چه در امارات اهمیتی روی کیفیت ندارد ؛ بلکه مهم، انتخاب کمپانی تولید کننده اسانس و مهمتر از آن درجه کیفی( گرید) است که برای بازطراحی انتخاب می‌شود.
این درجه کیفی در برندهای زارا، رصاصی و آرماف، با اندکی فراز و نشیب، در یک سطح کیفی قرار دارد.
در فرآیند بازطراحی عطر، اگر شرکت‌های معتبر اروپایی مانند کاربونل ، جیوودان و ... انتخاب شوند و اولویت اصلی، کاهش هزینه‌ها نباشد، قطعاً کیفیت نهایی محصول بسیار مطلوب خواهد بود. اما اگر هدف، استفاده از مواد اولیه ارزان‌قیمت باشد و درخواست بازطراحی از شرکت‌هایی مانند سلوز seluz در ترکیه ارائه شود، یا حتی درخواست بازطراحی با گریدِ اقتصادی از شرکتهای اروپایی ارائه شود، بی‌شک کیفیت نهایی رضایت‌بخش نخواهد بود و میزان شباهت به عطر اصلی به حداقل خواهد رسید.

با من همراه باشید که تفاوت عطر بازطراحی با نسخه اصلی را با ذکر مثال دقیق بررسی کنیم .
پیچیدگی و لایه‌بندی رایحه (تعداد نت‌ها):
عطرهای اورجینال به دلیل برخورداری از تعداد بسیار بیشتر نت های بویایی که در لایه‌های مختلف جای گرفته‌اند، از پیچیدگی و عمق قابل توجهی برخوردارند. این غنای نت‌ها باعث می‌شود که رایحه عطر در طول زمان تکامل یابد، جنبه‌های جدیدی از خود را آشکار سازد و تجربه‌ای چند بعدی و بسیار ظریف را برای مصرف‌کننده به ارمغان آورد.
عطرهای شرکتی برای کاهش هزینه ، معمولاً روی بازسازی برجسته‌ ترین و غالب ترین نت‌های اصلی عطر تمرکز می‌کنند. آن‌ها در گریدهای اقتصادی( مانند A و H) بسیاری از نت‌های ظریف‌تر، متعادل‌کننده و پایانی را از فرمول حذف می کنند که باعث کاهش پیچیدگی و عمق رایحه می‌شود ، البته این قاعده برای گریدهای ممتاز ( مانند One Level ) که تعدد نت ها را حفظ می کنند ، صدق نمی کند که در ادامه توضیح خواهم داد.

در واقع تفاوت اصلی میان عطرهای اورجینال و نسخه‌های بازطراحی شده در تعدد نت‌های بویایی نهفته است.
عطرهای اورجینال، معمولاً در هرم بویایی خود حداکثر ۱۵ نت را معرفی می‌کنند. اما در واقعیت، اغلب نت‌های معرفی شده، خود آکوردی پیچیده از چندین عنصر سنتتیک و یا ترکیبی از عناصر سنتتیک و نچرال است.
به عنوان مثال، در هرم بویایی عطر توباکو وانیل اورجینال کمتر از ۱۰ نت ذکر شده است، در حالی که در فرمولاسیون واقعی آن ، حدود ۴۰ نتِ سنتتیک و نچرال وجود دارد .
معرفی تعدادی از نت‌های موجود در توباکو وانیل اورجینال : وانیل، وانیلین ، مشک ، ایزو ای سوپر، ، لینالول، هیلوتروپین ، دارچین ، امبرینول، امبر اکستریم، میخک، ، هدیون، آلفا هگزیل سینامیک، آنتول ، بتا داماسکون، فلفل سیاه، تابانون، غلاف تنباکو، تریموفیکس ، دی متیل بنزیل کاربینیل بوتیرات (DMBCB) و ... .
حال، در نسخه‌های بازطراحی شده «توباکو وانیل»، بسته به گریدِ درخواستی، تعدادی از نت‌هایی که در بالا اشاره شد، حذف یا با مواد ارزان‌تر جایگزین می‌شوند.
گرید اقتصادی : اگر برای بازطراحی «توباکو وانیل» گرید اقتصادی مطرح شده باشد (مانند گرید H) ، بیش از نیمی از نت‌ها جهت کم کردن قیمت تمام شده محصول، حذف می‌شوند و تنها چند نت کلیدی مانند وانیلین ، اتیل وانیلین ، تابانون، بتا داماسکون، آلفا سینامیک ، مشک سفید ، سینامیل الکل و کاربینیل بوتیرات برای ایجاد یک رایحه حداقلی از توباکو وانیل حفظ می‌گردند.
گرید ممتاز (مانند 'one level'): در این سطح کیفی، که هزینه بازطراحی را به شدت افزایش می‌دهد، تقریباً هیچ نتی حذف نمی‌شود و تعددِ نت‌ها به طور کامل حفظ می‌گردد. با این حال، در کیفیت برخی از نت‌های غالب تغییراتی اعمال می‌شود؛ برای مثال، وانیل طبیعی از فرمول حذف شده و بجای آن اتیل وانیلین (نوع سنتتیک وانیل) جایگزین می‌شود، همچنین دارچین طبیعی از فرمول حذف و سینامیل الکل (نوع سنتتیک دارچین) جایگزین می‌گردد .
اغلب شرکت ها مانند فراگرانس ورد ، لطافه ، جانوین و ... از اسانس هایی با گرید «A» و یا «H» استفاده می کنند ، یعنی طیف وسیعی از نت های بویایی از فرمول حذف شده و در قیاس با نمونه اصلی از تعدد و تنوع نت های به مراتب کمتری برخوردارند .
شرکت‌های زارا و آرماف اغلب از گریدهای متوسط و متوسط به بالا، مانند «eh» و «weh»، استفاده می‌کنند. این بدان معناست که نت‌های کمتری از فرمولاسیون حذف شده و تنوع و تعدد نت‌ها در محصولاتشان نسبت به شرکت هایی چون جانوین و فراگرانس ورد بیشتر است. در نتیجه، کیفیت این عطرها به مراتب بهتر بوده و فاقد آن حالت کدری رایج در آثار فراگرانس ورد هستند.
( برخی برند نماها مانند یونیک لاکچری ترکیه ، در واقع دوپ یا همان بازطراحی هستند )

"بای کیلیان اپل براندی : میراثِ مدرنِ میوۀ ممنوعه"

عطر اپل برندی از برند بای کیلیان تنها یک رایحه نیست، بلکه روایتگرِ تکاملِ یک اسطوره است.
اگر " سیب " در سپیده‌دم تاریخ، نماد وسوسه‌ای خام در قلب بهشت بود، اکنون در این شیشه بلورین، آن میوه به بلوغی جسورانه و رها شده، بدل گشته است.
این عطر، روایتگر همان سیبِ نایاب است که پس از هزاران سال از باغ های عدن چیده شده، در بشکه‌های بلوط کهنه گشته و در نهایت در رگ‌های پرزرق‌ و برقِ شب‌های پاریس به جریان افتاده است.
در نت‌های این عطر، نوعی "هبوطِ آگاهانه" نهفته است.
اگر سقوط از بهشت بهایی داشت اپل برندی آن لحظه‌ای ست که انسان پس از چشیدنِ میوه، به چشمان حقیقت خیره شد و فهمید که زمین، با تمام تلاطم‌ هایش، بسیار جذاب‌تر از سکونِ بهشت است.
رایحه‌ی سیب در اینجا دیگر آن میوه‌ی ساده و ترد نیست، بلکه سیبی است که در "نوشیدنی برندی" غرق شده و با نت‌های دودی و چوبیِ بلوط به کمال رسیده است . گویی این عطر، بوی آن " اولین گناه " را می‌دهد که حالا تقطیر شده و به یک سبک زندگی تبدیل گشته است.
وقتی اپل برندی را اسپری می‌کنید، گویی مارِ وسوسه‌ گر، این بار نه در میان شاخ‌ و برگ درختان، بلکه در میان نت های مست کننده برندی پنهان شده و به جای راندنِ انسان از بهشت، او را به پادشاهِ قلمروِ تاریک و پرزرق‌ و برقِ شب تبدیل می‌کند.
این عطر با گرمای مست‌ کننده‌ی برندی و لایه‌های عمیق چوب، پوست را در آغوش می‌گیرد. دقیقاً همان حسی که در یک مهمانی مجلل تجربه می‌کنید؛ جایی که تاریکی شب با درخشش الماس‌ها و تلخیِ نوشیدنی‌های گران‌قیمت پیوند می‌خورد.
اپل برندی برای کسانی است که می‌دانند زیباترین داستان‌های جهان،  درست از همان لحظه‌ی وسوسه آغاز شده‌ است.

"نقش نت های بوزی در عطرسازی" :
نت‌های بوزی، که اغلب با الهام از رایحه‌های لیکوری و نوشیدنی‌های الکلی ساخته می‌شوند، با طیف وسیعی از رایحه‌ها و احساسات متنوع، جایگاه ویژه‌ای در دنیای عطرسازی به دست آورده‌اند. این نت‌ها می‌توانند تداعی‌گر شیرینی یک کوکتل میوه‌ای در یک مهمانی تابستانی یا  تلخی عمیق یک ودکا در یک بار دنج و آرام باشند.
تنوع و پیچیدگی این رایحه‌ها، پرفیومرها را قادر می‌سازد تا آثاری خلق کنند که نه تنها بوی خوشی دارند، بلکه می‌توانند داستان‌ها بگویند و احساسات عمیقی را در مخاطب برانگیزند.
در اپل براندی بای کیلیان، نوشیدنی برندی ، یکی از رایحه های برجسته است و نقش محوری در ساختار عطر دارد .

"نت های مش.روبی چگونه استخراج می شوند" :
روایح نوشیدنی های الکلی و کوکتل مانند با چند روش متفاوت بدست می آیند .
با بنده همراه باشید تا از بین چندین مورد  ، سه گزینه پرکاربرد را بررسی کنیم 👇
۱- بازسازی آکورد بوزی لیکوری با به کارگیری همزمانِ تکنولوژی های " HS " و " GC-MC "  :
در تکنولوژی H S ( هد اسپیس )، ابتدا یک حباب شیشه ای بر روی لیوانی از مشروب مدنظر قرار می گیرد ، هوای داخل حباب به آرامی به گردش در می‌آید تا مولکول‌های رایحه مشروب را شناسایی کند .
- در ادامه مولکول های شناسایی شده توسط یک جاذب پلیمری مکیده و جذب می شوند.
- در مرحله بعد مولکول های جذب شده ، با کمک حلالِ هگزان از جاذب پلیمری جداسازی و استخراج می شوند .
- سپس محلول حاوی مولکول‌ها به لابراتوار فرستاده می‌شود، جایی که با استفاده از دستگاههای، گاز کروماتوگرافی (GC) و طیف‌سنجی جرمی (MS) شناسایی و تجزیه و تحلیل می شوند .
این دستگاه‌ ها به شناسایی و اندازه‌گیری دقیق هر یک از مولکول‌های رایحه کمک می‌کنند.
- در پایان پرفیومر با استفاده از داده های حاصل از آنالیز و بررسی، ترکیبی از رومتریال ها  را بکار می گیرد تا آکورد بوزی مدنظرش را بازسازی کند .
۲- " استفاده از استرهای فروتی " : یکی از روش‌های رایج، بهره‌گیری از استرهای فروتی است که با گذشت زمان یا در واکنش با مواد دیگر، رایحه‌های الکلی و تخمیری به خود می‌گیرند. به عنوان مثال، اتیل استات و اتیل بوتیرات، پس از هیدرولیز شدن در طول زمان، نت‌هایی شبیه به رام و ویسکی ایجاد می‌کنند.
۳- " تکنیک شبیه سازی روایح بوزی " : برای به تصویر کشیدن روایح مشروبی ، پرفیومرها اغلب از تکنیک شبیه سازی رایحه استفاده می کنند.
در این تکنیک، با همبستر کردن طیفی از نت های سنتتیک و نچرال ، توهمی از رایحه کنیاک ، ودکا ، جین و ... را به تصویر می کشند .
برای درک بهتر این موضوع، دو مثال را بررسی می‌کنیم :
- " شبیه سازی رایحه جین " : برای به تصویر کشیدن توهمی از رایحه جین از ترکیب جونیپر ، انیسون ، برگاموت ، آلدهید C8 ، رازیانه ، ایزو بورنیل استات و جنبه های کافوری پچولی استفاده می شود .
- " شبیه سازی رایحه برندی" (کنیاک) : با همبستر کردن عناصری مانند چوب بلوط ، وانیل ، اتیل مالتول ، تونکا ، بنزویین ، ایورنیل ، آندکالاکتون ( لاکتون هلو یا همان آلدهید c14 ) ، کاشمران و "مانزانات" ، توهمی از رایحه ی برندی را تصویر سازی می کنند.
"مانزانات" یا همان اتیل-۲-متیل پنتانوات ، نوعی سیبِ سنتتیک است که توسط جیوودان ساخته شده .
« آیا عصاره‌گیری مستقیم از خود نوشیدنی‌های الکلی امکان‌پذیر است؟ گرچه روش‌هایی مانند استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی ( CO2 Extraction ) این امکان را فراهم می‌کنند، اما به چند دلیل، این رویکرد در عطرسازی چندان رایج نیست.
دلایل اصلی : نوشیدنی‌های الکلی ترکیبات بسیار پیچیده‌ای دارند و عصاره‌گیری مستقیم آن‌ها در مقیاس عطرسازی، ممکن است دشوار، گران و منجر به نتایج ناپایدار شود. »

بررسی رایحه :
آکورد ابتدایی این عطر طیفی از نت های چوبی است و شروعِ آرپژ آن ، چوب بلوط می‌باشد .
شروع اپل براندی با ملغمه ای از چوب بلوط و کنیاک ایج شده استارت میخورد که تمی فروتی و نیمه گورمند از سیبِ کاراملیزه شده را در قلب خود جا داده است  .
سیب اصلا تازه و فِرِش نیست بلکه بواسطه همنشینی با اتیل مالتول ، حسی کاراملی به خود گرفته است .
چوب بلوط نقش ساختاری و تعادل دهنده دارد ؛ این نت با تنالیته ای گرم و چوبی ، بستری را برای کنیاک فراهم می کند تا رایحه گرم ، اغواگر و اشرافی خود را به نمایش بگذارد .
در مقابل کنیاک با تن های شیرین ، میوه ای و کاراملی خود، لطافتی خاص را به تنالیته چوبی بلوط می‌بخشد ، این تعامل  تجربه ای بی نظیر از رقص نت ها را ایجاد می کند که هر حسی را به وجد می آورد .
بستر چوبی بوزی عطر ، خیلی زود با لمسِ سدروس و سویه های پودری وانیل به بلوغی چوبی پودری می رسد ، سپس بواسطه پیرازین ها و اتیل مالتول ، پوششی قهوه مانند با ته رنگی از کارامل سوخته بر آن می نشیند .
این بستر، تداعی کننده بشکه بلوطی ست که کنیاک ایج شده را در خود جا داده است .
در بک گراند عطر ، لایه ای نازک از اوکموس و لابدانوم قرار گرفته است که با تم های سبز ، خاکی ، رزینی و نیمه دودی خود ، حسی تقریبا مه گرفته و دارک به آن می بخشند(  این حس مه گرفته و دارک ، غالب نیست ، بلکه زیر سایه بستر چوبی ، بوزی و گورمند عطر، حرکت می کند . هم آغوشی این نت ها ، در لحظاتی یادآور عودآگار است )  .
در انتها امبروکسان، با بافتی مخملی و تلخی ملایم، گرمای خود را به چوب بلوط و کنیاک می‌سپارد تا بستری صیقلی و در عین حال پایدار ایجاد کند.

پایان بندی :
به عقیده من، اپل براندی یکی از سه عطر برتر بای کیلیان است (حتی بهتر از آنجلز شیر)، عطری با رایحه بوزی لیکوری، که توسط خانم سایدونی لانسیسر طراحی شده است. خانم لانسیسر ، که او را "ملکه عطرهای مشروبی" می‌نامند، برای خلق این عطر سنگ تمام گذاشته است.
هنر انتخاب و چیدمان نت‌ها در این عطر برای تصویرسازی رایحه‌ها، بسیار ستودنی است ، چرا که نت‌های پرتعداد عطر، به شکلی دومینووار ، آکوردهای مشروبی، پودری، گورماند و مشکدار را بازآفرینی کرده و همگی حول بستر چوب بلوط، به زیبایی تمام ایفای نقش می کنند.
ترکیب این آکوردهای متنوع و پیچیده در کنار یکدیگر ، یک سمفونی معطر خلق می کند که در طول زمان بر روی پوست تغییر می کند و لایه های مختلف خود را آشکار میسازد .

این عطر برای موقعیت‌های نیمه‌ رسمی و به‌ ویژه میهمانی‌ها و دورهمی‌ های شبانه انتخابی مناسب است.
رایحه : ۸ از ۱۰
ماندگاری : ۷ از ۱۰
نشر بو : ۶ از ۱۰
ارزش عطر : ۸ از ۱۰
ارزش عطر نسبت به قیمت : ۷ از ۱۰

« ریویو مشترک شماره 1 »
« ریویو با همکاری همسر عزیزم نوشته شده »

درود بر ارژنگ خان و کامبیز عزیز امیدوارم در این ایام ، حال دلتان خوب باشد ، شما به بنده لطف دارید🌷🌷

خرابی عطر، داستانی پیچیده است که به عوامل متعددی گره خورده. در ادامه این عوامل را به طور کامل بررسی میکنیم.
۱. ساختار مولکولی عطر :
عطرها، سمفونی‌های پیچیده‌ای از مواد معطر هستند که هر نت، نقش خود را در خلق تجربه‌ای دلنشین ایفا می‌کند.
ساختار هر عطر، بر اساس فراریت و وزن مولکولی نت‌های تشکیل‌دهنده آن، متفاوت است. این تفاوت، نه تنها بر تجربه بویایی عطر تاثیر می‌گذارد، بلکه بر پایداری و حساسیت آن به فرآیند اکسیداسیون نیز اثرگذار است.
آسیب‌پذیری نت‌های فرار: عطرهایی با بن مایه سیتروسی ، وایت فلورال و فروتی ، به دلیل فراریت بالا و وزن مولکولی پایین ، بیشتر مستعد ترشیدگی ، فساد و اکسیده شدن هستند .
« اکسیداسیون، یک فرآیند شیمیایی است که در آن مولکول‌های عطر با اکسیژن واکنش نشان می‌دهند. این واکنش می‌تواند باعث "فاسد شدن" عطر شود » .

۲- محافظان عطر : فیکساتیوها ، آنتی اکسیدان ها ، آنتی یو وی ها .
نقش این عناصر در طول عمر عطرها ، نقشی حیاتی و انکار ناپذیر است .
فیکساتیوها : این مواد، اغلب دارای فشار بخار پایین‌تری نسبت به سایر ترکیبات معطر هستند و به همین دلیل، سرعت تبخیر آن‌ها کمتر است . وجود تثبیت کننده های طبیعی و صنعتی مانند بنزویین ، مشک ابریشم ، دیفنیل متان و عنبراکساید ، علاوه بر افزایش ماندگاری ، طول عمر عطر را نیز بیشتر می کنند .
آنتی اکسیدان : بسیاری از نت ها به ویژه نت های فرار ، در مجاورت اکسیژن ، به مرور دچار اکسایش می شوند .
افزودن آنتی‌اکسیدان‌ به فرمولاسیون PERFUMERY SOLVENT" ، می‌تواند از اکسایش و تخریب روایح جلوگیری کرده و در نتیجه، طول عمر و کیفیت عطر را حفظ کند .
توصیه : همیشه درب عطر را گذاشته و شیشه عطر را در جعبه خودش نگهداری کنید .
آنتی یووی : نور فرابنفش (UV) یکی از دشمنان خاموش عطر است . قرار گرفتن عطر در معرض نور UV می‌تواند باعث تغییر پی اچ (PH) و در نتیجه تجزیه مواد معطر در عطر شود . به همین دلیل، استفاده از آنتی‌یووی‌ در فرمولاسیون ، می‌تواند اثرات مخرب نور فرابنفش را به حداقل رسانده و از تغییر رایحه و کاهش کیفیت عطر جلوگیری کند.
توصیه : عطر را از نور مستقیم آفتاب یا نور فلورسنت دور نگه دارید .
۳- خلوص عناصر مهم در قلب فرمولاسیون :
مورد مهمتری نیز هست که جا داره بهش اشاره کنم و آن خلوصِ سه عنصرِ اسانس ، اتانول و آب دی یونایزد در عطر می باشد .
بادی اسپلش ها ، ادکلن ها و ادوتویلت ها چون دوز آب بیشتری در ترکیب دارند و خلوص الکل در آنها نسبت به ادوپرفیوم و پرفیوم ها کمتر است ، آسیب پذیرتر هستند .
وقتی دوزِ اسانس در عطری کم باشد ( مانند بادی اسپلش ها و ادوتویلت ها ) برای اینکه رایحه عطر ، توسطِ دوزِ بالای اتانول سریع تبخیر نشود ، میایم با بالا بردن درصدِ آب دی یونیزه ، اتانول را سنگین می کنیم که ضریب تبخیر کندتر شود .
یک اصل اساسی در فرمولاسیون عطرها وجود دارد: هرچه غلظت مواد معطره کمتر باشد، میزان آب دی‌یونیزه در ترکیب بیشتر و درصد اتانول کمتر خواهد بود. این تنظیم دقیق، تضمین می‌کند که رایحه به طور یکنواخت و با سرعت مناسب پخش شود.
برای درک بهتر این موضوع، دو مثال را بررسی می‌کنیم :
ادوتویلت (۱۵% اسانس): در یک عطر با خلوص ادوتویلت ، حدود ۷۲ تا ۷۴ درصد اتانول و چیزی حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد آب دی‌یونیزه وجود دارد (میزان دقیق آب دی‌یونیزه بسته به pH و اسیدیته اسانس می‌تواند متغیر باشد ) .
پرفیوم (۳۰% اسانس): در مقابل، در یک عطر با خلوص پرفیوم ، درصد اتانول به حدود ۸۲ تا ۸۴ درصد می‌رسد و درصد آب دی‌ یونیزه به حدود ۶ تا ۸ درصد کاهش می‌یابد ( درصدهای باقی مانده از فیکساتیو ، سورفکتانت ، آنتی اکسیدان ، آنتی یووی ، گلایکول ، گلیسرین و ... تشکیل می شود ) .
« بادی اسپلش ها ، ادوکلن ها و ادوتویلت ها ، بدلیل دوزِ بالای آب و درصد کم اتانول ، وقتی در معرض گرما و نوسان دما باشند، بیشتر مستعدِ تغییر PH ، فساد و اکسیداسیون هستند » .
۴- پمپ و افشانه دروازه ورود هوا :
خرابی پمپ و افشانه ، می‌تواند باعث ورود هوا به داخل شیشه عطر شده و فرآیند فساد را تسریع کند.
فشار نادرست : فشار شدید یا زاویه نامناسب هنگام اسپری کردن، می‌تواند به فنر یا سوپاپ آسیب رسانده و مکانیزم افشانه را مختل کند.

۵- استفاده از پروسه ایجینگ بجای پروسه خنک‌سازی تاحدودی برای طول عمر عطر مفیدتر است .
در دنیای عطرسازی، پس از رقیق‌سازی ، عطرها نیازمند فرآیندی هستند تا علاوه بر حذف مواد غیرضروری و ناپایدار، به بلوغ و ثبات رایحه برسند .
دو روش اصلی برای این منظور وجود دارد: ایجینگ یا کهنه سازی (Aging) ـ فریز یا خنک‌سازی ( Freeze ) .
برندهای نیش و دستساز مانند کرید ، اندی تاور ، دی اس اچ ، سیلنو چلونی و .. پس از رقیق سازی ، برای جا افتادن عطر ، از پروسه ایجینگ بهره می برند اما بیشتر برندهای لوکس و دیزاینری برای سرعت بخشیدن به زمان عرضه و تامین سریع بازار ، فرایند ایجینگ را که بسیار اصولی تر است کنار گذاشته و از خنکسازی استفاده می کنند .
فریز یا خنکسازی : پس از رقیق سازی ، باید مواد در دمای مثبت ۱ تا ۵ درجه سانتی گراد ، توسط دستگاه "میکسر فریزر" به آرامی هم خورده و مرحله خنکسازی را طی نماید ، این مرحله بین ۱ روز تا ۳ روز زمان میبرد ( فرایند همزدن اگر با احتیاط و دقت بالا انجام نشود ، میتواند به بخشی از مولکول های ظریف عطر آسیب برساند ) .
ایجینگ : پس از مرحله رقیق سازی ، مواد را به اتاقک هایی خشک و تاریک با دمای خنک منتقل می کنند و حداقل یکماه به آن استراحت میدهند ، در تمام این مدت دمای اتاقک ها مدام با دماسنج چک می شود ( در صورت نیاز ، تغییراتِ کنترل شده دما را اعمال میکنند تا با دادن شوک حرارتی، واکنش های شیمیایی خاصی را تحریک کنند. )

نکاتی برای حفظ رایحه : سعی کنید عطر را از هرگونه نور ، رطوبت و نوسان دما دور نگه دارید .
بهترین شرایط برای نگهداری عطر ، محیطی تاریک ، خشک و با دمای ثابت است ، جایی مانند کمد لباس که دمای ملایمِ رو به خنک و پایدار دارد ( بهترین دما برای نگهداری عطر ، دمایی بین ۱۲ تا ۱۷ درجه سانتی گراد است ، این دما را میتوانید در کمد یا کشوی دراور جستجو کنید ) .
اگر از عطری در طولانی مدت استفاده نمی کنید پیشنهاد میکنم درب عطر را برداشته ، شیشه را بصورت وارونه در دست گرفته و در همان حالت چند بار نازل افشانه را فشار دهید ، تا جایی که تمام عطر داخل نی، اسپری شود . بعد از اینکار عطر را در جعبه اش گذاشته و در جایی مانند کمد یا کشوی دراور نگهداری کنید .

درود خانوم محمدی عرض احترام .
لطف دارید شما ، پایدار باشید 🙏🌷

ناکسوس : سمفونی شکوه ایتالیا در آستانه اتحاد ملی .

سال ۱۸۶۱ فصلی از تاریخ را ورق زد ، سالی که در آن آرزوی دیرینه اتحاد ایتالیا همچون طلوعی باشکوه بر فراز شبه‌ جزیره دمیده شد . در این میان سیسیل گهواره تمدن‌های کهن و نگین درخشان مدیترانه، شاهد گذار از سایه‌ سار سلطنت‌های دیرپا به عصر جدیدی از هویت ملی بود.
این ترکیب بازتابی از میراث روم باستان و روح مدرنیته ایتالیا است ؛ جایی که شکوه یونانی ، رموز شرقی و ذوق بی بدیل رنسانس ایتالیایی به هم می پیوندند .
ناکسوس سکوتی ست که از دل تاریخ برمی‌خیزد ، جایی که عسل حلاوت دیروز را می‌نوشد و تنباکو دود آرزوهای آینده را به آسمان می‌فرستد ، خیره‌ کننده ، ماندگار و حقیقتاً ایتالیایی .

زرجف ناکسوس عطری آروماتیک و اسپایسی با رایحه‌ای گرم، شیرین، تند و تا حدودی تلخ و گزنده است .
آکورد غالب این عطر طیفی از روایح شیرین را ارائه می‌دهد و شروع آرپژ آن، رایحه گرم و نافذ عسل است .
این نت بدلیل چند وجهی بودنش در دهه اخیر بسیار مورد توجه برندها بوده است .
عسل در قلمرو عطرسازی یک شمشیر دولبه است ، مرز باریکی میان شکوه آسمانی و ابتذال زمینی . کافی ست عطرساز نتواند به اندازه و قاعده این نت را با دیگر عناصر همراه کند ، آنگاه با رایحه‌ای تیز و زننده که تا حدودی بوی ناخوشایند آمونیاک را یادآور می‌شود روبرو خواهیم شد .
در عطرسازی اسانس عسل به چند روش به دست می‌آید
۱- سینتتیک ( بیش از ده نوع عسل سینتتیک وجود دارد که توسط شرکتهای جیوودان ، فیرمینیخ ، آی اف اف و ... ساخته میشود) .
- اذربره : «گرم و عسلی با ته مایه گل‌های خشک» .
۲. جداسازی از عناصر موجود در طبیعت : « مولکول هایی نظیر فورانول ، لینالول ، ژرانیول و ... توسط متخصصین جیوودان ، روبرته ، آی اف اف در آزمایشگاه از گلهایی مانند رز ، یاس و میموزا جدا شده و بسته به رایحه مورد نیاز، با عناصری مانند اتیل مالتول ، کومارین، رزینول ، سافرالین، بتا داماسکون ، متیل یونون گاما و ... میکس می شوند » .
۳- علاوه بر موارد مذکور، روش دیگری نیز وجود دارد که اسانس عسل را با استخراج از طریق انحلال الکلی موم زنبور عسل به دست می‌آورند که به آن موم خالص (Beeswax Absolute ) میگویند .
این نت رایحه‌ای عسلی ، بالزامیکی ، انیمالیک و شکلاتی با ته مایه یونجه تازه چیده شده دارد . برای عمق و غنای بیشتر ، اغلب آن را با وانیل و یا وانیلین و یا ترکیبی از هردو همبستر میکنند ، همچنین برای دادن بافت خامه ای و چوبی به آکورد عسل معمولا از دوز بسیار پایینِ صندل ، گاما دکالاکتون ( آلدهید c14 ) ، کاشمران و ایزو آی سوپر نیز در ترکیب استفاده میکنند .
عسلی که در ناکسوس استفاده شده، آکوردی از عناصر نچرال و سینتتیک با ته مایه هدیون و کاشمر است که با وانیل همپوشانی شده .

بررسی رایحه : فضای اصلی این عطر گرم و عسل‌ محور با لایه‌ای بلوند و کاه‌ مانند از تنباکو است که با لوندر به تعادل می رسد .
در استارت کار رایحه‌ای گرم ، شیرین ، کمی گزنده و دارو مانند از عسل داریم که رگه‌ های ملایمی از مرکبات را در بطن دارد .
مرکبات اصلاً غالب یا خنک نیستند و البته در اثر همنشینی با عسل ،حس پاستیلی و فانتزی نیز به خود نگرفتن؛ یک حس بسیار ملایم در همان شروع کار از آن به مشام می‌رسد که خیلی زود در عسل و لوندر ذوب می‌شود.
ناکسوس در همان دقایق ابتدایی بافت نرم، کرمی و کاه‌ مانند تنباکو را روی بستر گرم و نفوذ ناپذیر عسل می‌نشاند و با دارچین و رگه‌هایی از شیرین‌بیان لایه‌بندی می‌کند .
این رایحه از نظر تنالیته ، عسل را محور گرما و لطافت قرار داده و تنباکو آن را به سمت پختگی و عمق بیشتر سوق می‌دهد.
در ادامه عسل و تنباکو با لمس لوندر و در آغوش کشیدن تم‌های سبز، تلخ و گزنده این نت، فضایی کلاسیک، لوکس و اشرافی را به زیبایی تمام خلق می‌کنند.
این همنشینی به عطر عمق و انسجام می‌بخشد و از شیرینی بیش از حد عسل جلوگیری می‌کند.
با قدرت گرفتن لوندر ، فضایی فوژه مانند شکل می‌گیرد که نتیجه هم‌آمیختگی این نت با کومارین و مرکبات است.
حضور آکورد شبه فوژه که در لایه میانی عطر جا گرفته، رایحه تنباکویی ناکسوس را از اغلب تنباکوهای فانتزی، قلیونی و آلبالویی مرسوم جدا کرده و وجهه‌ای لوکس، جدی و مردانه‌تر به آن داده است .
با گذشت حدود ۳۰ دقیقه، تنباکو از لای تار و پود عسل بیرون می‌آید و رایحه آن نسبت به تاپ نت محسوس‌تر می‌شود که نتیجه به‌کارگیری جنبه‌های علف‌گون و کاه‌ مانند کومارین و هم‌پوشانی آن با تنباکو است.
در این قسمت تنباکو وزن بیشتری نسبت به عسل پیدا کرده و با اسطوخودوس و کومارین تا زمان محو شدن رایحه خودنمایی می‌کنند .
این بخش به عطر سوز و گرما می‌دهد و تلخی ملایم چوبی را به وجود می‌آورد تا تعادل لازم بین شیرینی عسل و خشکی تنباکو حفظ شود .

محبوبیت رایحه : ۹ از ۱۰
ماندگاری : ۸ از ۱۰
پخش بو : ۸ از ۱۰
ارزش خرید نسبت به قیمت : ۸ از ۱۰