درود و پاس خدمت بزرگواران عطرافشان.
بیاییم و قبل از نگاه به Duro به عنوان یک اثر Conceptual با هم به یکی از مصاحبه‌های قدیمی خالقش نگاهی بیاندازیم.
در سال ۲۰۱۰ شخص Michael Portnoy از طریق رسانه‌ی extraextramagazine با Gualtieri یک مصاحبه‌ی شنیدنی داشت که بخشی از آن را با هم مرور می‌کنیم.
Portnoy: پنج تا از جذاب‌ترین چیزهایی که تاکنون بوییده‌اید چیست؟
Gualtieri: یک جسد در حال کالبدشکافی، غدد مقعدی یک موش، راهروهای ایستگاه مرکزی شهر میلان، یک فروشنده‌ی زن روس و گل‌های Monguba در برزیل.
(یادمان باشد مصاحبه متعلق به سال ۲۰۱۰ می‌باشد و ممکن است نظر Gualtieri امروز متفاوت باشد)
در بخشی از مصاحبه‌ی فوق Portnoy در مورد خلق Duro می‌پرسد که Gualtieri اینگونه پاسخ می‌دهد:
دنبال بوی به شدت مردانه بودم و نه صرفا خلق یک عطر و Duro نتیجه بوی به شدت تحریک‌کننده‌ی کشاله‌ی ران خودم بود.
در مصاحبه‌ای دیگر در سال ۲۰۱۹ با رسانه‌ی L'Officielsingapore طی یک سوال و جواب صریح که بین Gualtieri و Ali Webb رد و بدل شد نظر شما را به موارد زیر جلب می‌کنم.
Webb: اگر Duro یک بازیگر داشت آن شخص چه کسی بود؟
Gualtieri: (با قاطعیت و بلادرنگ می‌گوید) Rocco (اشاره به Rocco Siffredi)
Webb: اگر Duro یک لباس بود چگونه بود؟
Gualtieri: وقتی تمام برهنه هستی.
Webb: اگر Duro رنگ بود چگونه بود؟
Gualtieri: قهوه‌ای تیره
Webb: اگر Duro شهر بود نامش چه بود؟
Gualtieri: می‌گوید Groinstadt (اشاره به کشاله‌ی ران)
Webb: اگر Duro آهنگ و یا یک بند موسیقی بود چگونه؟
Gualtieri: بلادرنگ می‌گوید The White Stripes – Icky Thump (گوش کنید اگر توانستید و بخوانید درباره‌اش)
Webb: اگر Duro یک نوشیدنی بود چگونه بود؟
Gualtieri: نوشیدنی Rum
با توجه به خلاصه‌ی دو مصاحبه‌ی فوق که بالاتر برای شما آوردم حال می‌خواهم شخصیت Duro را از منظر خودم ترسیم کنم.
Duro یک Character باشخصیت و یا حتی مقتدر نیست بلکه برعکس یک شخصیت هوس‌ران، متزلزل و بداهه نامتعادل است. گویی شخصیتی است که فرصت زیادی برای ماندن در این دنیا نداشته و همه‌ی خودش را بیرون می‌ریزد.
دست‌ریز اثر فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ از یکی از فروشگاه‌های داخل کشور تهیه گردید.
DURO یک عطر با فضایی چرمی، چوبی، خاکی، دودی و مشکی می‌باشد. نه به شدت تلخ و گستاخ و نه به شدت Harsh و زننده.
شروع کار برای اینجانب با فضایی دارویی همراه بود که در کنار حفظ این فضا چرم اندک اندک کنترل اجرا را به دست می‌گیرد. احساس می‌کنم در پس‌زمینه نعنای هندی جریان دارد که بویی خاکی را برداشت می‌کنم. (اگر اشتباه می‌کنم اصلاح بفرمایید).
اما مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین قسمت عطر، قلب آن می‌باشد، جایی که گویا سایه‌ای از Black Afgano را احساس می‌کنم. آن شیرینی متمایل به تلخی دقیقا حضور دارد اما گویا در این اجرا، در آن ردیف‌های آخر نشسته است. اما حضور دارد.
در انتهای کار، مشک و روایح دودی اضافه می‌شوند و آن حالت دارویی دیگر احساس نمی‌شود. Black Afgano نیز دیگر در این مجلس حضور ندارد. گویا بدون آنکه متوجه حضورش باشیم صحنه را ترک کرده است.
نظر شخصی: معتقدم Duro همانقدر که مردانه تعریف شده است (از دید خالقش) همانقدر نیز زنانه می‌باشد.
بانوان نیز می‌توانند آن را بپوشند. بانوان قدرتمند، با اعتماد به نفس بالا و شاید خانم‌هایی که در رده‌ی ریاست در محل کار خود فعالیت می‌کنند. (البته با رعایت سایر موارد از قبیل قد، پوشش و...)
برای شخص بنده وجه چرم‌گونه به مراتب به وجه چوبسان آن برتری داشت. به دلیل ماهیت و Concept کار آن را بر روی پوست تست و بررسی کردم.
معتقدم برخلاف نظر خالقش، بوی کشاله‌ی ران نمی‌دهد. باور بفرمایید چند باری شخصا مجبور شدم آن قسمت از بدن خودم را بو کنم. (مزاح)
ماندگاری، پراکنش و خط بویی بسیار پرقدرت داشته که با توجه به سبقه‌ی برند و خالقش چیزی عجیب نیست.
معتقدم شخصی که این اثر را می‌پوشد اگر با شخصیت Duro در هماهنگی کامل باشد دست‌نیافتنی خواهد بود. علی‌الخصوص بانوان که به راحتی می‌توانند در یک مجلس بزم برای سایرین Show Off کنند.
منابع مورد مطالعه در متن ذکر گردید با این حال اندک جستجویی نیز در Fragrantica نیز داشتم.
سپاس از صبوری شما.
پاینده و پیروز باشید.

با درود و پاس خدمت بزرگواران عطرافشان.
نمونه‌ی عطر فوق در تاریخ 1405/06/09 از عزیزان عطرافشان تهیه گردید.
مدتی است که مشغول استفاده از آثار Dominique Ropion هستم و می‌بایست اعتراف کرد دو وجه مشترک در اکثر آثار ایشان مشهود است.
1 - علاقه شخص Ropion به استفاده از گل (علی‌الخصوص مریم، یاس و...) در بخش زیادی از آثار ایشان.
2 - کفه‌ی آثار ایشان با توجه به تعریف برای هر دو جنسیت، به سمت بانوان سنگینی می‌کند.
Babycat از خط تولید لوکس و اشرافی خانه مد Yves Saint Laurent (که به اختصار YSL خوانده می‌شود) اینجاست تا با ما از Vanilla سخن بگوید. نه صرفاً از Vanilla بلکه از Bourbon Vanilla.
اثر مورد اشاره با همکاری Claire Liégent و البته به سرپرستی شخص Dominique Ropion و به سفارش خانه مد Yves Saint Laurent در راستای طرحی که به نوعی امضای YSL می‌باشد (طرح پلنگ) و در تب همه‌گیری استفاده از روایح Gourmand خلق گردید تا خانه عطر YSL نیز در این نوع روایح نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
به محض فشردن افشانه و خروج عطر و پاشش آن بر روی پوست یا لباس (بر اساس شناختی که از شخص Ropion دارم، بهترین بستر استفاده از آثار ایشان بر روی پوست می‌باشد) با فضای تند و تیز ادویه‌ای مواجه می‌شویم که بینی مخاطب را به راحتی تحریک می‌کند (از نوع خوبش) اما در کمتر از چند دقیقه زعفران با همراهی وانیل پا به عرصه هنرنمایی می‌گذارند.
در قلب کار، شما فضایی چوبی، وانیلی و زعفرانی را به راحتی استشمام می‌کنید و دیگر خبری از ادویه‌جات شروع کار نیست. کار اندکی شیرین و گرم است.
اطلاعی ندارم ولی شاید فضای چوبی‌ای که شخصاً در این کار احساس می‌کنم متعلق به نت Frankincense می‌باشد که فضایی رزینی و بالزامی را ایجاد می‌کند.
نیازی به گفتن نیست که تمام هنر Babycat در انتهای کار، خودش را نشان می‌دهد. ترکیب وانیل و چرم (یا آن‌گونه که YSL می‌گوید: جیر) رویکردی که وانیل را از حالتی خوراکی و صرفاً شیرین دور می‌کند و جنبه‌ای پوستی، Animalic و تا حدودی خشن و پرخاش‌گر به آن می‌بخشد.
به نقل از Dominique Ropion در مورد خلق Babycat این‌گونه آمده است که ایشان عنوان کرده‌اند وانیل را از جنبه‌ی چرمی طبیعی‌اش گرفته و آن را در تقابل با جنبه‌ی Gourmand و خامه‌ای آن قرار داده است.
پس به راحتی می‌توان متوجه این مهم شد که فضای چرمی کار تماماً متعلق به Bourbon Vanilla می‌باشد و نه صرفاً یک یا چند نت مجزا که در قالب چرم به کار افزوده شده‌اند. (اگر در اینجا برداشتی اشتباه داشتم حتماً تذکر دهید)
در خصوص Performance کار بایستی اذعان کرد که Babycat از خود آن‌چنان که سایر دوستان روایح انتظار دارند، خط بویی به جای نمی‌گذارد بلکه یک فضای معطر (Aura) به دور کسی که آن را پوشیده ایجاد می‌کند. ماندگاری کار بسیار بالاست و شما را تا روزها همراهی می‌کند و البته پراکنش ابتدایی اثر تحسین برانگیز می‌باشد.
شاید اگر بخواهم این اثر را به نام‌گذاری اسمش تشبیه کنم بهترین مثال برای آن گربه‌های نژاد اسکاتلندی هستند. زیبا، ملوس و در عین حال وحشی، که به هر کسی اجازه نزدیک شدن به خود را نمی‌دهند و از دست هر کسی چیزی نمی‌گیرند و با هر کسی بازی نمی‌کنند اما زیبایی‌ ایشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. درست به مانند نامش Babycat.
Babycat یک اثر بسیار باارزش، قابل احترام، کم‌نظیر و البته لوکس است که مدام با کسی که آن را پوشیده است در هر پله حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
منابع مورد استفاده: Yves Saint Laurent - Fragrantica - Yslbeauty و سایر منابع.
پاینده و پیروز باشید.

درود و پاس به بزرگواران خانه عطرافشان.
اثر فوق در تاریخ 1404/08/24 از عزیزان عطرافشان تهیه گردید.
برخلاف خیل عظیمی از عطاران و خانه‌های عطر که برای تولید یک عطر (در بازارهای Designer و یا Niche) از ابتدا به سراغ بازار، مخاطب و علوم این حوزه می‌روند، برخی از عطاران فلسفه تولید محصولاتشان را مبتنی بر حس شخصی، کشف شهودی و حتی تجربه‌ای خارج از حیطه فعالیتشان می‌گذارند. Alessandro Gualtieri یا The Nose (آنگونه که خود را معرفی می‌کند) یکی از این دست معدود اشخاص می‌باشد.
ایشان در یک مصاحبه قدیمی فلسفه کاری خود را این‌گونه شرح می‌دهد:
((هر چیزی که من تمام خودم را در آن می‌گذارم، هنر است. چیزهایی که درون عطرهای من هستند، چیزهایی‌اند که خودم زندگی‌شان کرده‌ام، بعد آن‌ها را خلق کرده‌ام و حالا دیگر متعلق به شما هستند. اما من آن‌ها را برای شما خلق نکردم، آن‌ها را برای خودم خلق کردم.))
احتمالا، با خواندن متن فوق متوجه شده‌اید که چرا بررسی آثار Gualtieri برای عموم کاربران حرفه‌ای بسیار سخت می‌باشد حال بماند برای اینجانب که حتی مبتدی نیز به حساب نمی‌آیم.
Gualtieri هدف از ارایه Black Afgano را القای بوی بهترین کیفیت حشیش ذکر می‌کند تا احساس لذت و سرخوشی موقتی ناشی از حشیش و مواد اعتیادآور را به مخاطبش منتقل کند بی‌آنکه آسیبی جسمانی برای مصرف‌کننده‌اش داشته باشد.
شاید بد نباشد تا به این نکته اشاره کنم که Gualtieri بعدها پس از عرضه Black Afgano گفته بود که ساخت این اثر چیزی قریب به شش سال برای او زمان برد و ماحصل آن صدها صفحه فرمول، آزمایش، فرآیند تقطیر و شکست‌های پیاپی بوده است. با این توصیف به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که Black Afgano طولانی‌ترین فرآیند ساخت را در بین تمامی عطور Gualtieri داشته است.
از آن‌جایی که شخص Gualtieri به هیچ وجه علاقه‌ای به ذکر نت‌های به کار رفته در هرم بویایی محصولاتش ندارد و بارها نیز به این مهم با دلایل محکم تأکید داشته است، پس هر آن‌چه را که می‌بوییم می‌بایست با اندکی تردید به آن نگاه کنیم. از این رو است که تجربه بویایی هر فرد در مواجه با آثار ایشان ممکن است بسیار متفاوت و حتی بسیار شخصی‌تر از دیگران باشد.
و اما می‌رسم به خود Black Afgano
نام‌گذاری عطر و طراحی شیشه در تمامی جنبه‌ها حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند و بسیار تأمل برانگیز هستند و در اولین برخورد معنای یک Niche حقیقی را تداعی می‌کنند. (چرا درب اصلی عطر چوبی است؟ چرا درب چوبی عطر مشکی است؟ چرا مایع عطر متمایل به مشکی است؟ چرا طراحی شیشه از خطوط تیز و شکسته به جای انحنا استفاده کرده است؟)
در خصوص رایحه باید اعتراف کنم پس از این همه مدت استفاده نتوانستم حتی یک نت را تشخیص دهم با این حال همه آن چیزی که شخصاً از آن برداشت کردم شامل چیزی همچون رزین سیاه، دود، چوب به همراه شیرینی‌ای که متمایل به تلخی است. با اندکی جستجو متوجه شدم افراد زیادی ترکیباتی از قبیل قهوه، نعنای هندی، عود، مشک، وانیل و... را نیز تشخیص داده‌اند که شخصاً توانایی استنتاج آن‌ها را ندارم و برای بنده تاکنون قابل تشخیص نبوده‌اند.
برای اینجانب ماهیت Black Afgano همچون یک توده‌ سیاه است که به شدت متراکم طراحی شده. رسماً اثر مذکور پله‌ای چون سایر عطور نداشته و صرفاً نت به نت حرکت نمی‌کند و یکی از دلایل عدم توانایی اینجانب در بررسی رایحه این مهم می‌باشد.
اثر فوق با این‌که برای هر دو جنسیت طراحی شده است اما احساس اینجانب بدینگونه است که کفه ترازو به سمت آقایان سنگین است با این حال بوییدن خانمی که Black Afgano پوشیده است (البته به شرط رعایت پوشش و سن و...) بسیار جذاب خواهد بود. شخصاً دوست داشتم خانم‌ها، علی‌الخصوص آنان‌ که وارد دهه چهارم و یا پنجم زندگی خود شده‌اند در برخی مواقع و در مواجه با آقایان از این دست عطور نیز استفاده کنند.
معتقدم Black Afgano بر خلاف Performance خود، یک اثر درون‌گراست و بیشتر برای شخصی که آن را پوشیده طراحی شده است و نه برای افرادی که آن را از فردی دیگر استشمام می‌کنند. پس نتیجه آن خواهد بود که این عطر را صرفاً کسانی می‌پوشند که عاشق آن هستند و هیچ حد وسطی نیز ندارد. دسته دیگر کاملاً از آن دوری می‌کنند.
شاید تفاوت آثار Gualtieri با سایر عطور در این باشد که می‌پرسیم بوی فلان عطر چطور است؟ یا قدرت کار به چه صورت است؟ اما هنگامی که قرار است در مورد آثار Gualtieri سوالی بپرسیم اینگونه است که عطر مذکور از چه چیزی صحبت می‌کند؟ پس برخلاف خیل عظیمی از عطور، آثار Gualtieri شخصیتی مستقل دارند و شما می‌بایست در قالب آن شخصیت بنشینید و به نوعی آن را تجربه کنید.
Black Afgano آن‌قدر بزرگ است (از جنبه چه مثبت یا منفی‌اش) که خیل عظیمی از استفاده‌کننده‌گانش نه نام برند آن را می‌دانند و نه نام عطارش را، با این حال نامش را حدأقل یک بار در دنیای روایح شنیده‌اند و از این روست که برخی از دوست‌داران روایح، فارغ از دوست داشتن Black Afgano آن را یک اثر کالت در دنیای روایح Niche می‌دانند.
با سپاس فراوان از همه عزیزانی که زیاده‌گویی اینجانب را تا پایان تحمل نمودند.
منابع مورد استفاده: Fragrantica - bergamottoebenzoin.blogspot - Extrait - NASOMATTO و برخی منابع دیگر.
پاینده و پیروز باشید.

درود و پاس خدمت بزرگواران محفل عطرافشان.
مگر می‌توانم با یک نمونه کمتر از 2 میلی‌لیتر در مورد یک اثر توضیح دهم؟ برای اینجانب، خیر نمی‌شود.
پس چرا می‌خواهم درباره Musc Ravageur بنویسم؟ چون نمی‌توانم به راحتی از کنارش عبور کنم.
نمونه در تاریخ 1405/05/12 از عزیزان عطرافشان تهیه شده است.
یک توضیح کوتاه در ابتدای امر ضروری است و آن این است که متوجه باشیم در مورد محصولی صحبت می‌کنیم که در زمانی عرضه گردید که بسیاری از عطور شناخته شده غالباً روایحی شفاف و تمیز داشته‌اند و Maurice Roucel با خلق یکی از جنجالی‌ترین آثار خود این قانون را زیر پا گذاشت.
صادقانه بخواهم بگویم یکی از تأثیرگذارترین عطور خانه عطر Frederic Malle برای اینجانب همین اثر است.
اگر در شهری هستید که امکان تست حضوری را داشتید به این نکته توجه کنید تست بر روی کاغذ تست (Blotter) زبان دیگری از عطر را بازگو می‌کند با این حال اگر می‌خواهید خود را جای خالقش (Maurice Roucel) بگذارید بر روی پوست تست نمایید.
این عطر نیز همچون برخی از عطور، ساخته شده تا بهترین عملکردش را بر پوست بدن شما بگذارد، نه پیراهن و نه هیچ چیز دیگری فقط و فقط پوست بدن. چرا؟ چون پوست بدن ما دارای دما و گرماست. چربی و PH دارد. دارای رطوبت است و ترکیباتی بر روی پوست هستند که بر روی عملکرد عطر تأثیرگذار هستند. اما کاغذ تست و پیراهن صرفاً بیان کننده آکوردها و نت‌ها و ترتیب آن‌ها هستند. Maurice Roucel تعمداً این کار را برای استفاده بر روی پوست ما طراحی کرده.
وقتی در مورد Maurice Roucel تحقیق و مطالعه می‌کردم متوجه شدم ایشان یکی از برجسته‌ترین اساتید در استفاده از مشک و روایح گرم و ترکیب هنرمندانه آن‌ها با یکدیگر است. به نوعی امضای ایشان است.
صادقانه بخواهم بگویم هرگز تصویر خوشایندی از مشک نداشتم زیرا تصویر بوی آن برای من ماحصل چیزی بود که در برخی از خانه‌ها می‌سوخت. من را کلافه می‌کرد. روانم را به هم می‌ریخت و آرامشم را به هم می‌زد. اما، یک امای بزرگ در اینجا وجود دارد و این امای بزرگ برای من با Musc Ravageur به وجود آمد. نظرم در مورد مشک تغییر کرد، به آن علاقه‌مند شدم و عمیقاً دوستش دارم.
عزیزان مشکی که در این کار استفاده شده (به صورت مصنوعی) بسیار بسیار باکیفیت است. اگر در ذات با این رایحه مشکلی ندارید وقتی استفاده نمودید متوجه خواهید شد که من چه می‌گویم.
قرار است چه چیزی را حس کنیم؟
به محض اولین Spray نت‌های گذرا و فرار مرکباتی با یک خداحافظی پا به فرار می‌گذارند. عملاً نیامده‌اند که بمانند گویا فقط آمده‌اند تا همچون یک مهماندار هتل به شما در هنگام ورود به هتل Musc Ravageur خوش‌آمد بگویند و تمام. بلافاصله همه آن چیزی که ما انتظارش را می‌کشیدیم از راه می‌رسد. دارچین، مشک، وانیل، عنبر و تونکا در کنار هم و البته بر روی پوست آن فضایی را می‌سازد که نام عطر به ما می‌گوید. Musc Ravageur یا مشک طغیانگر یا مشک وحشی. معتقدم کلمه Ravageur بسیار زیبا انتخاب شده. به ما در مورد رفتار مشک می‌گوید با این حال چیزی در خود نهان دارد و آن نیز رویکرد حیوانی و جسمانی است. Musc Ravageur عطریست که نامش همه آن چیزی را که در چنته دارد به زبان آورده.
تصور کنید گرمای پوست را که بر روی آن مشک به همراه وانیل و عنبر و ادویه شناور شده‌اند. این تصور که مشک نتی غالب می‌باشد با بوییدن کاغذ تست کاملاً درست اما بر روی پوست این تصور به هم می‌ریزد و به راحتی متوجه خواهید شد که همگی نت‌ها در هماهنگی و برابری کامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
Maurice Roucel از مشک استفاده کرده تا آن را حیوانی و تاریک جلوه دهد با این حال با وانیل آن را اندکی رام کرده و با دارچین نیز گرمایی به کار بخشیده که بر روی پوست خودنمایی می‌کند. شما قرار نیست با عطری شیرین و خوشمزه طرف باشید اگر آن را بر روی پوست استفاده کنید. ذکر این نکته ضروری است که با اندک نگاهی متوجه خواهید شد که قرار است با چه وانیلی طرف باشید. وانیل خوشمزه نیست. کوکی‌طور (کلوچه‌طور) نیست. وانیل عمیق است و تاریک و این کار را مشک و عنبر و تونکا با آن کرده‌اند. دارچین به وانیل حرارت داده است و آن را حسابی گرم کرده است. وقتی عطر را بر روی پوست خود می‌پاشید بعد از مدتی احساس می‌کنید عطر از درون شروع به سوختن و سوزاندن می‌کند.
اگر در هوای گرم آن را بپوشید همچون شالی به دور گردن می‌ماند که می‌خواهد صاحبش را خفه کند با این حال در هوای خنک همچون معشوقه‌ای است که قصد چشاندن ذره‌ای از زیبایی و شهوت خود به شما را دارد.
Maurice Roucel جمله‌ای معروف دارد که می‌گوید: از نظر من تمامی عطرها می‌بایست همچون سوردهایی برای میل و خواستن باشند. (به نوعی تمنا کننده باشند)
کار رفته رفته و با رسیدن به مرحله نهایی (Dry Down) به اوج حرارت و شکوفایی خود بر روی پوست می‌رسد. می‌ماند و می‌ماند و می‌ماند و شما را تنها نخواهد گذاشت. ماندگاریش اعجاب‌آور و شگفت‌انگیز است حتی پس از استحمام نیز می‌ماند.
اگر مرد هستید برای بازخورد گرفتن میان مردان نیست. اگر زن هستید برای بازخورد گرفتن میان زنان نیز خلق نشده. برای بازخورد گرفتن میان زنان و مردان خلق شده. برای هم‌خوابی، هم‌آغوشی و عشق‌بازی خلق شده. جایی که شبی به یاد ماندنی را به معشوق/معشوقه خود هدیه دهیم.
Musc Ravageur کاریست مدرن که در دوران کلاسیک خلق شده یعنی هم کلاسیک است و هم مدرن. همچون یک آقا/خانم موقر و موجه جلوه می‌کند و هم آقا/خانم است که توانایی بالایی در اغوا کردن دارد. پس دقت نمایید اگر قصد تهیه آن را داشتید ببینید آیا از دید اطرافیان و خودتان یک مرد/زن کلاسیک هستید یا خیر.
اگر امروز این کار را تهیه کنید احتمالاً با خود خواهید گفت این اثر هیچ چیزی برای ارایه ندارد اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ما در مورد کاری صحبت می‌کنیم که 25 سال پیش تولید شده است. و یادمان باشد Maurice Roucel امروز همچون گذشته به دلیل کهولت سن فعالیت آن‌چنانی ندارد با این حال چراغ راه بسیاری از عطارانی شده که تمایل دارند فضای مدرن‌تری از آن‌چه Maurice Roucel با Musc Ravageur با خود به یادگار گذاشته خلق کنند و البته که موفق هم بوده‌اند.
نمی‌توانستم متن فوق را کوتاه‌تر کنم چون حق مطلب را ادا نمی‌کرد.
منابع: Symrise - Frederic Malle - Fragrantica - Harrods - Henriplusfrank - Libertylondon - Fraterworks - Basenotes - Parfumo - Parfumica و ...
پایند و پیروز باشید.

درود و پاس خدمت بزرگواران عطرافشان.
نمونه (Sample) اثر فوق در تاریخ 1405/05/12 از عزیزان عطرافشان تهیه گردید.
قبل از بررسی اثر مذکور لازم است تا به نکته‌ای اشاره کنم. تولیدکننده محصول فوق یعنی Frederic Malle که متعلق به شخصی با همین نام (Pierre 'Frédéric' Serge Louis Jacques Malle) می‌باشد در وبسایت خود اینچنین محصولات خود را معرفی کرده است که:
Frederic Malle is the Avant-Garde of Perfume
بدین معنا که Frederic Malle خود را به عنوان یک خانه عطر ساختارشکن می‌داند.
موضوع فوق را از این جهت مطرح کردم که به شما بگویم به نظر بنده نه اثر فوق و نه سایر عطوری که حدأقل بنده تاکنون از این خانه عطر استفاده کرده‌ام از قبیل Musc Ravageur و Portrait of a Lady هیچ‌یک در قامت آثار Avant-Garde نمود پیدا نکردند. شاید دلیلش این باشد که هرگاه کلمه ساختارشکن می‌آید خواه ناخواه به یاد افرادی همچون Alessandro Gualtieri و Filippo Sorcinelli و سایر عطارانی از این دست می‌افتم که فرمی پیچیده، انزواگرا و بی‌پروا را از خود به یادگار گذاشته‌اند.
مسئله‌ فوق به خودی خود به هیچ وجه منفی نیست از این جهت که تقریباً عطور تولید شده توسط خانه عطر فوق را اکثر افراد به راحتی می‌توانند استفاده نموده و حتی بازخوردهای خوب و مثبتی نیز دریافت کنند.
اثر Carnal Flower به صورت خلاصه یک اثر گلی (Floral) خطی و البته بسیار سرراست و ساده است.
شروع کار از ابتدا تا انتها با محوریت گل مریم و وجه‌های متفاوت گل مریم به نمایش گذاشته می‌شود که در این مسیر از شروع تا انتها می‌توان به راحتی گل یاس را نیز استشمام کرد که بر روی بستری بسیار خفیف از نارگیل حرکت می‌کند.
عطر پراکنش و ماندگاری بسیار خوبی داشته که می‌تواند صاحب خود را راضی نگه دارد.
و اما گل مریم که به نوعی گل سرسبد این محصول می‌باشد مدام و در طول مسیر تغییر ماهیت داده که این مهم هارمونی بسیار زیبایی با نام خودش یعنی Carnal (به معنای شهوت‌انگیز یا جسمانی) دارد از این بابت که گل مریم در شروع کار، بسیار سرزنده، سبز و باطراوت وارد می‌شود، در قلب کار فرمی پژمرده، گندیده و تند و تیز به خود گرفته اما در انتها این گل رفته رفته به پوست نزدیک‌تر شده تا جایی که کاملاً وجهی حیوانی (Animalic) و پوستی (Carnal) به خود می‌گیرد.
اگر در انتهای اثر فوق همچون اینجانب توانستید جنبه‌ای تند و تیز و خامه‌گون و شیری را استشمام نمایید بدانید که این مهم توسط گل مریم انجام شده. شخصاً معتقدم نارگیل صرفاً از این جهت استفاده شده تا پس‌زمینه کار را اندکی چوبی نموده تا سنگینی کار متوازن گردد.
اگر به توانایی شخص Dominique Ropion به عنوان عطار این اثر شک داشتید بگردید و ببینید چند عطار در دنیا توانسته‌اند چندین وجه از یک گل را در یک محصول به مخاطب خود هدیه دهند که در لحظه‌ای کاملاً زنانه است و در لحظه‌ای دیگر روی مردانه‌ای از خود به نمایش می‌گذارد اما در عین حال بسیار باکیفیت نمود داشته باشد.
هنگام بررسی وبسایت Fragrantica متوجه شدم بینی اینجانب آکوردها را به روشی دیگر از آن‌چه در سایت ذکر شده تشخیص می‌دهد اثری که به وضوح آکوردهای چوبی و نارگیلی در رأس هرم بویایی‌اش قرار گرفته‌ است برای اینجانب عملاً در پستویی تاریک مخفی شده بودند و به صورت کاملاً برجسته هرم بویایی گلی در رأس قرار داشت.
اثر فوق بر روی دستمال، پیراهن و پوست بدن تست گردید که معتقدم برای به کمال رسیدن کار بهترین بستر پوست بدن خواهد بود. نظر شخصی اینجانب بدینگونه است که کفه اثر فوق به سمت بانوان با میانگین سنی بالای 40 سال سنگینی می‌کند اما آقایانی که همچون اینجانب عاشق روایح گلی هستند نیز می‌توانند از آن استفاده نمایند با این حال بازخورد آقایان ممکن است همراه با نقدهایی همراه باشد.
مهم:
((به دلیل مبتی بودن، بخشی از بررسی اینجانب شامل تحقیقاتی در خصوص گل مریم و اثر مذکور از منابعی از قبیل وبسایت رسمی Frederic Malle و PubChem و PubMed Central و Perfumersworld و Cameochemicals.NOAA و Premierepeau و Directpcw و سایر منابع دیگر می‌باشد.))
زیاده‌گویی اینجانب را به بزرگی خود ببخشید و اگر در جایی اشتباهی داشتم بگذارید به پای تازه‌کار بودنم.
پاینده و پیروز باشید.

درود و پاس خدمت بزرگواران محفل عطرافشان.
یک نمونه (Sample) از اثر فوق در تاریخ 1405/05/12 از عطرافشان تهیه گردید.
یک بررسی گذرا خواهم داشت برای اثر فوق. امیدوارم مفید واقع گردد.
معتقدم برای یک مصرف‌کننده مبتدی همچون اینجانب استفاده از صرفاً یک Sample به عنوان بررسی عملکرد اثر فوق ممکن است منجربه برداشت‌هایی اشتباه شود که قبلاً این مهم را خاطر نشان می‌کنم.
به صورت کلی شاکله کلی اثر فوق بر روی دو محور گلی (Floral) و وانیلین بنا نهاده شده است.
به محض فشردن Spray فوران گل یاس به همراه ترکیبی ظریف از وانیلین بینی شما را نوازش خواهد کرد. برای اینجانب به صورت عادی قدرت پخش و اثرگذاری گل یاس منجربه محو شدن عملاً نت‌هایی شد که در پس‌زمینه در جریان هستند.
دستمال، پوست بدن و در نهایت البسه، مکان‌هایی بودند که طی این مدت کوتاه از آن‌ها برای ارزیابی عملکرد کلی اثر فوق استفاده کردم اما باید اذعان داشت که در برخی موارد و نه همیشه لمس فضای مرکباتی (Citrus) و آکوردهای چوبی-دودی-مشکی به صورت بسیار گذرا در بخش‌هایی برای بینی اینجانب قابل استشمام بود.
معتقدم اثر فوق یک Designer ساده است که صرفاً برای افرادی خلق شده که عاشق فضای گلی-وانیلین هستند. به این مهم نیز توجه فرمایید که برای بینی این بنده حقیر، تمام شاکله اثر فوق بر روی قدرت یاس و تا حدودی وانیلین متمرکز شده است.
ماندگاری اثر فوق به راحتی به بیش از یک روز نیز می‌رسد اما پراکنش کار جاییست که ممکن است دوست‌داران روایح با پراکنش بالا را ناامید کند. عملاً و بعد از یک تا دو ساعت پس از Spray، بو به صورت چسبیده به پوست (Skin Scent) قابل استشمام خواهد بود. شاید طراحان محصول فوق این عطر را در دسته عطور Skin scents طراحی (Design) نموده‌اند تا بتوان از آن برای تمامی موقعیت‌ها و مکان‌ها بدون برهم زدن حریم خصوصی دیگران استفاده نمود.
شخصاً ترکیب قدرت گل یاس به همراه شیرینی وانیلین که نتیجه‌ای مضاعف به سمت شیرین شدن داشته است (نه از نوع کیفیت پایین آن که در عطور ارزان‌قیمت کشورهای حاشیه خلیج یافت می‌شود) برای استفاده شخصی اینجانب تحریک‌کننده نبوده اما همیشه عاشق بوییدن خانم‌هایی بوده‌ام که از ایشان بوی گل یاس و یا مریم ساطع می‌شود.
سپاس از عزیزان عطرافشان بابت ارسال Sample کار فوق.
پاینده و پیروز باشید.

درود و پاس خدمت بزرگواران محفل عطرافشان.
بدون فوت وقت یک بررسی از خط Le Male از خانه عطر Jean Paul Gaultier (که به اختصار به آن JPG نیز گفته می‌شود) خواهم داشت.
برخی از عزیزان این کار را به مثابه سایر کارها از سایر برندها عنوان کرده‌اند که شخصاً ترجیح می‌دهم صرفاً این اثر را با خودش مقایسه کنم.
حدود سه روزیست که به صورت پیوسته از این کار استفاده می‌کنم. هم بر روی پوست و هم بر روی پیراهن و البته به خوبی نیز به این مهم اشراف دارم که عملکرد فرمولاسیون و مولکولی عطر بر روی پوست‌های مختلف؛ متفاوت است، پس اگر تفاوتی در نحوه‌ی به نمایش درآمدن نت‌ها و شدت و حدت‌ آن‌ها دیده شد برگرفته از این موضوع می‌باشد.
قبل از بررسی بایستی اذعان داشت اینجانب در این صنعت حتی مبتدی نیز به حساب نمی‌آیم و صرفاً استفاده‌کننده هستم. پس اگر در جایی تناقضی مشاهده نمودید عذرخواهم.
در لحظه‌ی فشردن افشانه، شما با فضایی گرم و البته تند که به دلیل حضور هل می‌باشد روبه‌رو خواهید شد اما پس از صرفاً چند ثانیه فرصت دادن به کار، متوجه حضور اسطوخودوس (Lavender) و زنبق (Iris) البته به صورت کنترل شده خواهید شد. این‌که چه چیزی منجربه تند شدن شروع کار شده را بنده توانایی تشخیص ندارم اما گمان می‌کنم به دلیل حضور نت‌های شرقی (Oriental) است.
لازم است تا یادآوری شود استفاده از کلمه ((تند)) در بررسی اینجانب هرگز روحیه‌ای نیش‌گونه، خشن و یا در اصطلاح Harsh نداشته، بلکه برعکس به شدت کنترل‌شده و رام است.
در کنار موارد فوق و البته با فروکش کردن تیزی و تندی شروع کار، بلافاصله توانستم یک نوع رایحه‌ی چوبی را در کنار نوعی خاص از وانیل (Dark و Creamy) تشخیص دهم که بسیار بسیار دلنشین ‌می‌باشد.
معتقدم اگر از شروع اندکی مصنوعی‌گونه (Synthetic) کار گذر کنیم همه‌چیز تا انتها بسیار دلچسب و ستودنی است.
Le Male Le Parfum اثریست بسیار ساده و فاقد پیچیدگی که این مهم به هیچ وجه نشان از خسته‌شدن به واسطه‌ی استفاده مداوم نخواهد داشت بلکه بسیار صریح و ساده از همان ابتدا خودش را به شما معرفی خواهد کرد.
اینجانب Le Male Le Parfum را عطری تماماً گرم نمی‌دانم و ترجیح می‌دهم آن را عطری مناسب استفاده برای خنکای پاییز و بهار بدانم.
برای آن دسته از عزیزانی که برخلاف اینجانب به پراکنش کار اهمیت می‌دهند باید عنوان کرد که کمی در خرید این اثر تأمل بفرمایید. اثر فوق از ابتدا تا انتها به هیچ وجه فریاد نمی‌زند، بسیار آرام است و تمایلی به گذاشتن ردی از خود نخواهد داشت (Sillage). حریم شخصی اطرافیانتان را درک می‌کند و صرفاً آرامش‌بخش عزیزانیست که در کنارتان نشسته‌ و یا مشغول صحبت با شما، آن هم در فاصله‌ای کمتر از شعاع یک متر می‌باشند. پس برای آن دسته از عزیزانی که برای بازخورد عطری را می‌پوشند ممکن است کمی ناامیدکننده ظاهر شود.
اما ماندگاری کار چیزیست که متفاوت از پراکنش ظاهر می‌شود. کافیست تا لباسی که بر روی آن عطر را اسپری کرده‌اید در کمد لباس خود گذاشته و روز بعد به سراغش بروید، به محض باز کردن کمد لباس‌هایتان متوجه حضور زیبای وانیل و باقیمانده‌ی Le Male Le Parfum خواهید شد که بسیار مست‌کننده است.
خیالتان را راحت کنم، اثر فوق عملاً هیچ بازخورد منفی‌ای برای شما نخواهد داشت و با توجه به کلاس کاری JPG علی‌الخصوص خط Le Male که برای جوانان دلبری می‌کند، Le Male Le Parfum را افراد سی و چهل ساله نیز می‌توانند به راحتی بپوشند.
معتقدم Le Male Le Parfum عطریست دم‌دستی یا به قول معروف آچار فرانسه که از محیط کاری گرفته تا قدم زدن در بازار و حتی مهمانی‌ها و دورهمی‌های دوستانه می‌توان پوشید. مناسب افراد برون‌گراست (برخلاف اینجانب) جایی که عزیزی می‌شود نقل مجالس و به نوعی گرمابخش یک محفل دوستانه که از هم‌صحبتی با او همه خرسند خواهند بود.
امیدوارم نظر طولانی اینجانب حوصله‌تان را سر نبرده باشد و توانسته باشد کمک‌کننده شما باشد.
در این روزهای سخت یاور یکدیگر باشیم. به یاد خواهیم سپرد که ما به غیر از یکدیگر هیچ کسی را در کنار خود نداشتیم.
پاینده و پیروز باشید.

درود و پاس خدمت شما.
باور بفرمایید که بنده نیز همچون شما دلباخته هنر Benoist Lapouza می‌باشم و تا به امروز بیش از صدها نمونه کار را تجربه نموده اما Angels' Share فقط خودش است و لاغیر.
در ابتدای امر عرض می‌کنم نیازی به جایگزینی این اثر فاخر برای روزهای گرم بهاری و تابستان ندارید. از خودش استفاده بفرمایید البته به دقت.
بنده نیز در همین لحظه که این پیام را برای شما می‌نویسم این اثر را پوشیده‌ام. Spray بر روی بدن (زیر گردن) بر حسب تجربه، پاشیدن این اثر بر روی پوست بدن، نزدیک به بینی، دگرگون‌کننده‌ی حال است. با توجه به فصل گرما و تغییر در نحوه پوشش و استفاده‌ی کمتر از البسه با بافت با تراکم کمتر، بهترین استفاده یک Spray بر روی گردن و یک Spray نیز بر روی بالاترین قسمت لباس (باز هم نزدیک به بینی - ترجیحاً یقه‌ی لباس) خواهد بود.
پیشنهاد اینجانب این است که اگر مبتلا به کربویی نیستید و بینی حساس و قدرتمندی دارید به همان دو Spray که بالاتر اشاره کردم بسنده نمایید.
فضای کاری اینجانب بدین‌گونه است که در محل کار دما بسیار مطلوب است و شرایط برای کارهای قدرتمند و گرم همچون اثر فوق مهیاست با این حال شده است که گذر بنده به خیابان به جهت کارهای شخصی بارها افتاده است اما باز هم با رعایت تعدد Spray نه تنها برای خودم و اطرافیانم آزاردهنده نبوده بلکه برعکس بسیار شیک، لطیف و البته مهربان بوده است.
اگر نیاز به کاری مناسب‌تر از Angels' Share by By Kilian بنا به دلایل شخصی دارید می‌توانید از سایر Cloneهای آن، علی‌الخصوص پیشنهاد کاربر ((مهرداد جان)) استفاده بفرمایید. به این نکته نیز توجه داشته باشید که کار معرفی شده شروعی مرکباتی دارد.
امیدوارم نظر فوق کمک‌کننده‌ی حضرتعالی بوده باشد.
پیروز و پایدار باشید.

با درود و پاس به همه بزرگواران محفل عطرافشان.
در توصیف این ماحصل خانه عطر CREED از منظری شاعرانه و با کمک شاعر فقید، احمد شاملو، با اندکی دخل و تصرف، رایحه‌ی آن را تشریح خواهم کرد. امیدوارم مفید و موثر واقع گردد.
دلیل این کار عدم توانایی اینجانب و مبتدی بودن به لحاظ توصیف تمامی جنبه‌های پیچیده و زیبایی‌شناسی کار می‌باشد.
- دلیل سیاه بودن بطری (Bottle) شیشه‌ای کار را این‌گونه توصیف می‌کنم:
تو بزرگی مث شب.
اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مث شب.
مث شب گود و بزرگی، مث شب.
- و حال به جهت توصیف رایحه‌ی آن، این‌گونه از شاملو کمک می‌گیرم:
تو تمیزی، مث شبنم. مث صبح.
تو مث مخمل ابری.
مث بوی علفی.
مث اون ململ مه نازکی.
که رو عطر علفا، هاج و واج مونده مردد.
میون موندن و رفتن.
میون مرگ و حیات.
- و در توصیف فرم زیبایی‌شناسی این‌گونه می‌گوید:
مث اون قله مغرور بلندی،
که به ابرای سیاهی و بادای بدی می‌خندی.
Green Irish Tweed کاریست بزرگ برای افراد بزرگسال. برای کسانی که تکیه‌گاه اطرافیان می‌باشند. برای کسانیست که از در کنار بودنشان احساس امنیت و آرامش خواهیم داشت. برای کسی است که از تاریخی نامعلوم مستقل بوده و بر دوش کسی تکیه نکرده و تمام مسیر را متکی به زانووان توامندش بوده و امروزه این تغییر را در چهره‌اش مشاهده می‌کنیم.
اگر مقرر بود اسمی دیگر را برایش انتخاب می‌کردم نامش را پدر می‌گذاشتم.
در این روزهای تلخ کاری از دستم ساخته نیست جز امیدواری برای آینده‌ای بهتر و روشن‌تر برای هم‌وطنان سرزمینم.
همه‌تان پاینده و پیروز باشید.

با سلام و احترام خدمت حضرتعالی.
قبل از پاسخ به سوال حضرتعالی سه نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم:
1 - بنده 212 رو تاکنون تست نداشتم.
2 - کاری که من تست داشتم یک عدد Sample از خانه عطر Dior بود و نه دست‌ریزهای پر شده توسط فروشگاه‌های مختلف.
3 - چون عطار محصول 2025 متفاوت از عطار و خالق اصلی است، بنده تاکنون فرصت تست محصولات قبل از 2025 را نداشتم.
فضای اصلی کار با شروعی پودری از زنبق و اندک چهره‌ای تاریک و تلخ از آکوردهای چوبی همراه است که هر چه به انتهای کار (Dry Down) نزدیک‌تر می‌شویم فضای چوبی آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
در نت‌ها به نعنای هندی نیز اشاره شده که باید عرض کنم بنده به دلیل مبتدی بودن در تشخیص روایح، نتوانستم چنین بویی رو از عطر استخراج کنم. با این‌حال و با توجه به تست برادر دیگر آن با پسوند Intense باید اشاره کنم نت زنبق در شروع کار بسیار غالب‌تر و پرقدرت‌تر است که شروعی اندک شیرین به کار می‌بخشد. با این حال بینی من Homme 2025 را نسبت به Homme Intense ترجیح داد.
Sample کار از فروشگاه عطرافشان در تاریخ 1404/03/05 خریداری شده بود.
امیدوارم نظر من توانسته باشد کمک‌کننده‌ی حضرتعالی بوده باشد.
پاینده و پیروز باشید.